Экстремальное вождение - [2]

Охлаждающая жидкость имеет дурную привычку испаряться, а тормозуха – уходить в систему по мере износа колодок. И все – больше под капотам делать нечего.

Если, несмотря ни на что, у вас есть желание покопаться в машине самому, то в наше время алгоритм поиска и устранения неисправностей такой.

1. Запомнив, какие лампочки горят и как себя при этом ведет машина, вы идете к ближайшему компьютеру с выходом в Интернет.

2. Набираете в строке поисковика марку своей машины, надпись на сигнальной лампочке, поведение машины.

3. Среди появившихся ссылок находите форумы, посвященные типу, марке, году выпуска именно вашей машины, и читаете советы и рекомендации, а также результаты следования таким рекомендациям.

4. Опытные владельцы однотипных с вами автомобилей укажут, можно ли устранить вашу проблему самостоятельно, а если нет – куда лучше обратиться, куда обращаться не стоит и что именно требовать от авторемонтников.

Другое дело подвеска – но она неожиданно не ломается и лампочками на панели о себе не докладывает, пока…

Даже если ни одна лампочка не загорелась – все равно подождите летом хотя бы минуту, давая двигателю возможность продавить масло по всем сочленениям, технологическим каналам и трущимся узлам. Зимой – обязательно прогрейте двигатель хотя бы до того момента, пока стрелка датчика температуры не оторвется от крайнего положения.

Специально для водителей ВАЗов, ГАЗов и иных отечественных машин. Знаете, какова причина переборки 92 процентов двигателей? Залипание поршневых колец из-за закоксовывания канавок. А в чем причина закоксовывания? Движение на переобогащенной смеси! То есть – «на подсосе». При этом избыток топлива, гарантирующий работу холодного двигателя, выгорает не полностью и в виде сажи откладывается в поршневых канавках. Если не давать нагрузки на двигатель до того момента, как обогащение будет отключено и смесь объединится – его ресурс увеличивается в 2–2,5 раза (!). На импортных машинах проблема закоксовывания канавок почему-то выражена не так сильно. Однако начинать движение до того, как автомат отключит «прогрев», для них тоже не есть хорошо… Если, конечно, вы не хотите превратить свой «миллионник» всего лишь в «пятисоттысячник».

В последнее время среди водителей распространилось поверье, что новые двигатели последних поколений прогревать не нужно. Разумеется, все это чистой воды заблуждение, основанное на игре слов: современные двигатели способны работать под нагрузкой еще до полного прогрева, но это отнюдь не значит, что они в прогреве не нуждаются.

Автовладельцу, желающему ездить на своей машине много лет без дорогостоящих ремонтов, следует твердо усвоить: двигатель внутреннего сгорания рассчитан на работу при температурах около 100 °C.

Именно под эту рабочую температуру, с учетом неизбежного коэффициента теплового расширения, изготавливаются все детали и подгоняются сочленения. На холодном двигателе напряжения в деталях и зазоры совершенно иные, а потому даже незначительные нагрузки в такой ситуации приводят к крайне быстрому износу.

Разумеется, использование современных материалов и покрытий, новых высококачественных масел привело к тому, что мотор не заклинивает, даже если заставить его тащить на себе машину еще до того, как со стенок блока успел стаять иней, но при этом ресурс двигателя сокращается, иногда даже не на километры, а в разы, если не в десятки раз!

Кстати, хитрые буржуины, прекрасно сознавая опасность холодной работы двигателя – даже в режиме прогрева! – устанавливают на моторы специальные предпусковые обогреватели, чтобы избежать этой «холодной» работы. Такой обогреватель, при цене 200–300 долларов, способен в три-четыре раза продлить ресурс двигателя стоимостью на порядок выше. Подогреватель отличается значительно меньшим расходом топлива по сравнению с работающим на «самообогрев» мотором, а кроме того – способен побаловать водителя некоторыми приятными мелочами. Например, ему можно назначить время включения минут за десять до того, когда вы обычно выезжаете на работу. В нужный час обогреватель запустится, согреет мотор, и тогда вам, выйдя из дома, останется только сесть в салон, включить печку в салоне, повернуть ключ зажигания и начинать движение.

В качестве заменителей предпускового подогревателя в последнее время начали использовать так называемые аккумуляторы тепла. Или, проще говоря, – специальные термосы, в которых сохраняется часть горячего антифриза после остановки двигателя. По стоимости они значительно ниже предпусковых подогревателей, а ресурс двигателя сохраняют ничуть не хуже.

Зимой очень важно помнить и о том, что автоматическая коробка передач, если она у вас есть, тоже нуждается в прогреве! Причем при температурах наружного воздуха ниже –15 °C коробку нужно прогревать обязательно!!! Желательно – до рабочей температуры (по датчику температуры двигателя). Но, поскольку на это ни у кого не хватает терпения, после прогрева двигателя до отрыва стрелки из крайнего положения начинать движение осторожно, на малых скоростях и не разгоняться более 40 километров в час, пока не достигнете рабочей температуры. Помните: в управляющей системе АКПП есть примерно горсть клапанов, состоящих из пластмассовых деталек и пружинок. Эти клапаны открываются от давления. Холодное масло более густое, давление получается выше, и пластмассовые детали, если вы резко нажмете на газ, запросто переломает. Обломки тут же попадут в приводную шестерню включения-выключения передач, а она тоже из пластика и тоже легко сломается, если ее подклинит обломками других деталей.