Чувств изнеженных отрада - [2]

Подспудное воздействие на своих клиентов давно практикуют и торговые предприятия. В залах супер- и мегамаркетов распыляют тончайшие ароматы самых разнообразных продуктов, в зависимости от того, к чему в данный момент следует привлечь внимание покупателя. Аромат свежеиспеченной сдобы незаметно сменяется ароматом яблок или цитрусовых, сочными шоколадными переливами или бодрящими нотами "Кока-колы". Да, да. Нынче, благодаря технологии, запатентованной французским ученым-химиком Ивом Прива, стало возможным превращать в газообразную взвесь, не прибегая к использованию ни химических пропеллентов, ни спиртовых растворителей, молекулы любой жидкости. Поэтому даже весьма далекие от пищевых продуктов магазины стали прибегать к подобной практике. К примеру, один из новых салонов престижнейшей французской кожгалантерейной фирмы "Louis Vuitton" обрабатывается специальным составом с тонким ароматом дорогой, хорошо выделанной кожи. А некоторые туристические фирмы при работе с клиентами буквально воссоздают в своих офисах атмосферу курортов, виртуозно используя запах нагретого солнцем песка, морского бриза и экзотических тропических лесов, благо никаких законных актов регламентирующих подобное вмешательство в наш мозг пока не существует. За предприятими торговли потянулись и производители. Итальянский концерн "ФИАТ", начиная с моделей "Браво" и "Брава", обрабатывает все пластмассовые компоненты салона своих автомобилей, ароматом сандалового дерева. А итальянская же "Суперга", гигант в производстве резиновой обуви, сумевшей сделать "статус-символом" простые кеды, давно и успешно дополняет их ароматизированными стельками, хотите с фруктовым ароматом, хотите с ванильным.

Если вдуматься, то человеческое обоняние имело самое существенное влияние и на ход исторических событий. Ведь американский континент, по большому счету, был открыт в погоне за индийскими пряностями и восточными благовониями, ценившимися в средневековой Европе в буквальном смысле на вес золота. И коль скоро золото своей цены не утратило по сию пору, то благовония, став доступными абсолютному большинству потребителей, сделали "золотым дном" само парфюмерное производство, возведя при этом парфюмерию в ранг одной из самых наукоемких отраслей. А ведь еще в начале прошлого века увлечение ученого-химика Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена, стоявшего у истока промышленного производства парфюмерии и косметики, составлением ароматических композиций его коллеги считали легкомысленным чудачеством. Парфюмерная продукция является самой потребляемой из числа товаров, относимых к разряду предметов роскоши и потому облагаемой в большинстве стран самой высокой ставкой налога на добавленную стоимость. И при этом она продолжает оставаться невероятно прибыльным товаром, как для для производителя, так и для всех тех, кто стоит между ним и конечным потребителем. По данным статистики абсолютное большиство покупателей приобретают парфюмерную продукция исключительно в дорогих специализированных магазинах или отделах универмагов. Понятно, отчего только ленивый теперь не имеет собственной парфюмерной линии или хотя бы туалетной воды. Один из основных, если не главный, источник поступления доходов всех крупнейших домов моды составляет именно торговля парфюмерной и косметической продукцией. Правда если раньше "именной" парфюм, вроде тех, что составлялся специально для Оноре де Бальзака или Сары Бернар парфюрами семьи Герлен был запредельным шиком и признаком недосягаемой роскоши, то нынче присваивать громкие имена всевозможной парфюмерной продукции стало нормой. Своеобразной посмертной парфюмерной славы удостоились Рене Лалик, Сальвадор Дали, Андрэ Уорт - возлюбленная, жена и первая муза Луи Картье, внучка великого парижского портного Шарля-Фредерика Уорта ("So Pretty"), и даже русская актриса Ольга Чехова. "Собственными" духами и одеколонами обзаводятся модельеры и теннисистки (Gabriella Sabatini), ювелирные дома ("Cartier", "Boucheron") и производители спортивной одежды ("Adidas", "Sergio Tacchini"), звезды кино (Elizabeth Taylor) и даже автомобильные фирмы ("Ferrari" и "Maserati"). Все стало проще, кутюрье и ювелирные дома стали ближе к народу, производя общедоступные коллекция одежды "pret-a-porter" и аксессуаров, а вместе с ними и духи. А ведь раньше купить, скажем, флакон "Joy" от Жана Пату можно было только будучи его клиентом!

Нынче же настоящий девятый вал из 150 новых наименований парфюмерной продукции ежегодно обрушивается на голову потребителя. Правда в век консумизма и одноразовых вещей мало какой новинке удается задержаться на полках на сколь-нибудь долгий срок и стать долгожителем, вроде одеколона "Imperial", производимого домом Герлен аж с 1857 года, или его же духов "Jickie", которым в 1989 году сравнялось аккурат сто лет.

Впрочем, абсолютного совершенства нет и среди старожилов парфюмерии. Жан Керлео, один из наиболее видных французских парфюмров нашего времени, составитель живой парфюмерной классики - духов "Eau de Patou" и "Sublime", считает, что даже бессмертные творения Жака Герлена, такие как "Mitsouko", "Shalimar" и "L'Heure Bleue" едва ли можно признать идеальными. Если оценивать давно признанные классическими духи по 12-тибальной шкале, то наивысшей оценки, по его мнению, нельзя присвоить ни одной композиции. Десяти баллов Керлео удостоил бы лишь легендарные, как их крестная мама, "Шанель №5". По восемь присвоил бы "Caleche" от "Hermes", "Shalimar" и "Mitsouko" от "Guerlain" и "L'air du Тemps" от "Nina Ricci". А "Famme" от "Rochas", "Aprege" от"Lanvin" и "Joy" от "Patou" достойны, по его мнению, семи баллов. Что же до мужской парфюмерии, то ее несомненным лидером, заслуживающим оценки в девять баллов, является "Eau Savage" от "Christian Dior", хотя последний скорее явлется композицией из разряда "unisex", уместных, как для женщин, так и для мужчин. По восемь баллов Керлео присудил бы "Vetiver" от "Guerlain", "Monsieur de Givenchy" и "Pour Homme" от "Caron".