Что можно вырастить? Энциклопедия выращивания ягодных кустарников: малина, слива, черешня, яблоня - [2]

Летний урожай — в июле-августе — дадут ранние и средние по срокам созревания неремонтантные сорта. Наибольшей популярностью пользуются самые ранние из них, хотя высокоурожайными, крупноплодными, десертными чаще бывает малина средне-позднего срока.

Но как раз поздние-то сорта садоводы-любители почти не выращивают, так как в срок их созревания — изобилие других самых разных плодов.

При закладке малинника нелишне знать, что при нормальном урожае хорошего стандартного сорта получают около 1 кг ягод с куста, который занимает площадь 1,75 м².

Самым лучшим размером куста будет тот. при котором проявляется биологическая способность малины давать на каждом побеге сильные плодовые веточки (и крупные ягоды) снизу доверху. Обычно нижняя часть побега (40–50 см) остается без плодовых веточек, а урожай получают с остальной его части.

Малину рекомендуется сажать рядами. Ряды взрослых растений не должны затенять один другого. На садовом участке для этого вполне достаточно оставить расстояние между рядами 1.8 м. Практикой установлено, что лучше в ряду высаживать растения реже, иметь мощно развитые кусты, оставляя в них ограниченное число побегов. Располагать их следует веером на проволоке шпалеры. Высаживайте растения в ряду через 0,7 м. причем в одно посадочное место размещайте по возможности по два сильных саженца. В результате вы получите высокий урожай на год раньше. Но если вы расположите растения не рядами, следите, чтобы они не оказались в тени.

Формировка и обрезка должны сводиться к тому, чтобы ежегодно получать 10–15 побегов замещения у каждого куста. После сбора урожая ягод вырезайте отплодоносившие и сломанные побеги. Так как зимой часть побегов погибает, при вырезке осенью оставляйте все хорошо развитые побеги внутри куста. Пригибайте их в сентябре, подвязывая последовательно к основанию следующего куста в ряду.

Весной оставьте в каждом кусте не более 7 перезимовавших стеблей. Подвяжите их к шпалерной проволоке.

Прополка и удаление поросли — это. казалось бы. обычная при выращивании любой ягодной культуры мера. Для малины она имеет особое значение. Она связана с удалением любых побегов самой малины, которые в виде поросли постоянно появляются и в междурядьях и в ряду. Всю поросль в малиннике удаляйте, подрезая острой лопатой ненужные побеги в мае — июне на глубину 8-10 см. После чего, оставаясь на месте, они высыхают. Борьба с порослью не менее важна, чем борьба с сорняками. Полное отсутствие сорняков и поросли — залог высокого урожая. Начиная с третьего года после посадки, когда шпалера уже заполнена побегами и сорняки под кустами почти не растут, достаточно обработки лишь междурядий, но поросль удаляйте ежегодно.

Органические удобрения (навоз, торф, кампост) следует вносить из расчета 10–20 кг на 1 м².

На глинистой почве органики лучше вносить побольше, чтобы улучшить ее физические качества. На песках лучше органику давать чаще, даже каждый год, так как в песчаной почве органические удобрения быстро перепревают. Насколько правильно подобрано удобрение и определена его доза, судите по ответной реакции самого растения. Садоводы-любители должны стремиться постоянно иметь хорошо развитые кусты с 8-15 довольно толстыми (типичными для сорта) побегами замещения, вырастающими на «положенную» для сорта высоту — 1,5–2,2 м.

ОБЛЕПИХА. Чтобы создать хорошие условия для роста и плодоношения облепихи, почву надо поддерживать в увлажненном состоянии в течение всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада, но особенно она нуждается в воде в период интенсивного роста побегов, формирования плодовых почек основы урожая будущего года.

Нельзя допускать пересыхания почвы — корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги в почве. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают, рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.

В октябре-ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде в течение вегетации облепиху поливают на 1 м² приствольного круга (34 ведра воды для молодого растения и 68 ведер для плодоносящего). Следует помнить, что для облепихи вреден избыток влаги.

В переувлажненной почве уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

С третьего года после посадки облепихи на постоянное место следует проводить ее систематические подкормки. Вносят азотные удобрения: аммиачную селитру (20 г/м²) или мочевину (15 г/м²).

Удобрение рассыпают под деревьями облепихи ровным слоем шире радиуса проекции кроны на 1 м: под одно растение вносят 60 г аммиачной селитры или 40 г мочевины.

СЛИВУ выращивали в египетских садах еще в V–VI вв. до нашей эры. Это южная культура, но с появлением зимостойких сортов ее начали культивировать и в средней полосе. Плоды сливы весьма ценны как в переработанном, так и в свежем виде. Они содержат много ценных органических кислот, сахар, витамины А, С, В. Е, реактивные вещества. Способствует укреплению нервной системы рибофлавин, который присутствует в сливе. Рибофлавин также улучшает белковый обмен в организме. Реактивные вещества сохраняются и после переработки плодов. Очень много в сливе пектинов. Из минеральных солей в ней содержатся: соли йода, железа, калия, марганца.