Что и когда сажать, защищать и удобрять - [5]

Вам придется перейти на натуральное хозяйство, а именно: использовать все подспудные средства в своем саду. В качестве органических удобрений используйте настой сброженных сорняков, для азотных подкормок – мочу, разведенную водой 1:10, для улучшения структуры почвы и накопления в ней органического вещества закапывайте в траншеи сухое сено, листву или зеленую часть выполотых сорняков. Все кухонные городские отходы также привозите на дачу и закапывайте в траншеи под грядки. Осенью можно подкормить растения фекалиями из туалета, разведенными водой 1:10, если, конечно, у членов вашей семьи нет глистов.

В качестве минеральных удобрений используйте золу, а в качестве раскислителей – старую штукатурку, неиспользованный цемент и золу. Для оздоровления почвы высевайте, хотя бы на один сезон, поочередно на каждой грядке однолетний люпин, и не давая ему зацвести, перекапывайте его вместе с корнями и листьями. После уборки урожая сразу же засевайте грядки белой горчицей или озимой рожью. Они существенно оздоровят почву и повысят ее плодородие.

Против вредителей используйте настой хвойных иголок.

У природы нет плохой погоды

Чтобы ваши растения всегда были здоровы, надо знать, что происходит с ними в ту или иную погоду, и уметь оказывать растениям необходимую поддержку При длительном (10–14 дней) похолодании корни прекращают усваивать фосфор (Р) и калий (К), растения начинают испытывать фосфорное и калийное голодание, и их нужно подкормить этими элементами. Давать подкормку под корень бесполезно – она все равно не усваивается, а значит, надо давать внекорневую подкормку. Здесь следует напомнить, что концентрация раствора минеральных удобрений для внекорневой подкормки должна быть в 5—10 раз меньше, чем при корневой, чтобы избежать ожога и гибели листьев. Кроме того, у разных растений корни прекращают поглощать Р и К при разных температурах. Так для холодостойких культур – это температура ниже 10 °C, для картофеля, свеклы, лука, гороха, цветной капусты – ниже 12–15 °C, для огурцов, кабачков, тыквы и арбузов – ниже 16 °C, а для томатов, перца, баклажанов – ниже 18 °C.

Недостаток фосфора сначала сказывается на старых или нижних листьях – они приобретают красноватый или фиолетовый оттенок, особенно с нижней стороны листа. Поскольку Р участвует в образовании завязей, то его недостаток часто приводит к плохой завязываемости плодов и их преждевременному опаданию. Для предотвращения этого надо сделать опрыскивание растений дополнительно еще и бором (2 г борной кислоты на 10 л воды), в момент образования бутонов, а затем и завязей. Свекла и сельдерей тоже всегда нуждаются в дополнительной борной подкормке в момент завязывания корнеплода.

При недостатке калия листья слегка закручиваются внутрь, а по краям появляется коричневая каемка (краевой ожог), корневая система перестает развиваться. Если для подкормки вы используете хлористый калий, то помните, что переносят хлор свекла, редька, репа, брюква, редис, капуста, лук. Все же другие, особенно морковь и петрушка, хлор не терпят. При похолодании растениям не следует давать азот (N). Для лучшей адаптации растений к неблагоприятной погоде (внезапное похолодание, резкая смена температур, резкая смена солнечной и дождливой погоды) растения следует подкормить К и Са. Кальций (Са) содержится в извести, меле, доломите, цементе, алебастре, золе, яичной скорлупе. Поскольку поддержка растениям требуется сразу, то лучше внести Са в виде водного раствора под корень каждого растения, а не всухую. При этом надо помнить, что морковь, петрушка, репа и редис не выносят известь, морковь при известковании образует трех-пятипальчатые корнеплоды, а у остальных грубеют корнеплоды, поэтому лучше использовать другие раскислители почвы.

При частом резком колебании солнечной и пасмурной погоды растения испытывают недостаток магния (Mg). Он содержится так же, как и Са, в доломитовой муке, поэтому, если вы вносите для кальциевой подкормки доломит, то магний вносить не надо, а если вносите другие раскислители, то надо дополнительно внести магний. Для этого достаточно растворить одну столовую ложку английской соли (продается в аптеках) в ведре воды и использовать этот объем для поливки пятиметровой грядки. Во время длительной пасмурной погоды растения лучше не подкармливать, так как подкормка плохо усваивается из-за слабого фотосинтеза (процесс углеродного питания растений за счет солнечной энергии). В солнечную погоду этот процесс идет активно, и растения наиболее полно используют все питательные почвенные растворы, вот в это время лучше всего и делать подкормки под корень, причем эффективнее это производить во время полива. Любые подкормки, как корневые, так и внекорневые, надо делать во второй половине дня. При внекорневых подкормках требуется 3–4 часа погоды без дождя, чтобы листья успели использовать питательные вещества до того, как их смоет дождем. При затяжной дождливой погоде происходит вымывание N и К из верхнего питательного слоя в более низкие слои, растения начинают испытывать их недостаток.

Азот (N) способствует наращиванию листьев. При азотном голодании листья светлеют, молодые листочки мельчают. В этом случае растениям требуется дать азотную и калийную подкормку (две трети N, одна треть К). N и К легко растворяются в воде, в дождливую погоду их просто вносят всухую в междурядья и зарыхляют в почву. Если не прикрыть азотные удобрения почвой, они просто улетучатся в воздух в форме аммиака. После 15 августа подкормки прекращают, и лишь кустарникам и деревьям дают фосфорно-калийную подкормку для лучшего одревеснения коры на приростах текущего года. При дождливой погоде в переувлажненных почвах растения испытывают недостаток кислорода и начинают задыхаться. Во избежание этого надо углублять на штык лопаты проходы между грядками, чтобы спустить лишнюю воду из грядок. И еще: если месяц перед уборкой урожая стоит дождливый, то в клеточном соке овощей и фруктов слишком много воды, они будут плохо храниться, поэтому целесообразнее урожай пустить на переработку.