Большая книга дачного мастера - [14]
Прозрачный лак позволяет защитить древесину и сохранить естественный цвет и текстуру дерева, создавая на поверхности пленку, которая препятствует его истиранию и намоканию. Перед нанесением лака поверхность надо отшлифовать и очистить от пыли и загрязнений. В целях экономии для начала можно нанести слой грунтовки. Затем поверхность снова шлифуют, смахивают пыль и теперь уже наносят 1–2 слоя лака.
Бейцы, протрава или морилка — окрасочные составы для защиты и декоративной отделки дерева. Строго говоря, бейцы — это морилки, которые окисляют поверхность дерева. Однако этим термином называют также составы, содержащие цветные пигменты. Существует две разновидности бейцев: водные и неводные.
Водные бейцы предназначены для тонирования любых пород древесины и придания поверхности различных оттенков. Их цветовая палитра достаточно богата. Водные бейцы предназначены для внутренней отделки. При использовании их вне помещения поверхности необходимо дополнительно покрыть слоем лака. Сам водный бейц наносят в один или несколько слоев, при этом не следует торопиться: нужно давать каждому слою полностью высохнуть. Только в этом случае будет понятно, требуется ли еще один слой.
Неводные бейцы предназначены для внешней отделки. Поверхности, покрытые таким составом, не нуждаются в дополнительной обработке лаком. В их состав входят органические растворители, синтетические смолы и красители. С помощью этих средств можно сымитировать текстуру различных пород деревьев. Неводный бейц хорошо впитывается, быстро сохнет, защищает древесину от разбухания и делает поверхность жаростойкой.
Особые виды бейцев — химические и масляные. В химических бейцах вместо красителей использованы растворимые металлические соли. При нанесении на деревянную поверхность они вступают в реакцию с дубильными веществами, содержащимися в древесине, благодаря чему дерево окрашивается. Бейцы на масляной основе проникают вглубь древесины и эффективно защищают ее от гниения. Цветовая палитра таких средств разнообразна, но, окрашивая поверхности, они сохраняют текстуру дерева.
Импрегнаты — это прозрачные или колорирующие водорастворимые и масляные пропитки, которые защищают древесину от влаги, солнца и других природных факторов, а также препятствует развитию грибка и других микроорганизмов. Масляные препараты в этом отношении более эффективны, но в то же время более ядовиты, поэтому при работе с ними необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. После обработки импергнатом деревянный забор можно покрыть лаком или краской, а можно обойтись и без них.
Краска полностью скрывает текстуру дерева, так что ею целесообразно пользоваться лишь в том случае, если вы готовы пожертвовать естественным рисунком на поверхности древесины. Использовать ее можно только для наружных работ. Для повышения влагоустойчивости рекомендуется покрыть древесину битумом.
Помимо собственно древесины, для возведения забора понадобятся бетон, песок и щебень для устройства фундамента.
Строительство деревянного забора
Существует множество разновидностей деревянных заборов и вариантов их строительства. В качестве примера рассмотрим поэтапное возведение деревянного забора из досок.
На рисунке 24 показана конструкция такого забора. Столбы A закапывают на глубину 90 см. Между ними на расстоянии 180 см друг от друга крепят 3 прогона брусьев B, которые должны располагаться симметрично по отношению к средней линии забора (середина надземной части опорных столбов). С обеих сторон к брусьям B прикрепляют доски D высотой 180 см. Сверху крепят доски навершия C, которые нужны для защиты торцевых поверхностей досок и столбов от дождя и снега.
Рис. 24. Конструкция деревянного забора: 1 — брус для столбов 100 × 100 мм; 2 — брус 45 × 70 мм, 3 — доска 25 × 125 мм, 4 — крепление для прогонов (кронштейн или стальной уголок)
Кроме перечисленных материалов, для строительства забора данного типа требуются стольные уголки 40 × 90 × 90 мм толщиной 3 мм, а также 3 вида саморезов: 4,5 × 50 мм, 5 × 40 мм и 5 × 70 мм.
Укрепление столбов. Если забор будет стоять в одну линию, сначала устанавливают 2 крайних столба, если же он многоугольный, устанавливают все угловые столбы.
Роют 2 крайние ямы, а между ними натягивают веревку. Если высота забора 180 см, расстояние между столбами должно быть не более 180 см, а расстояние между угловыми прогонами — 120 см. Чтобы облегчить работу и сэкономить время, ямы рекомендуется рыть не лопатой, а ручным буром, лопасти которого больше размеров лопаты. Глубина ям должна составлять 90 — 110 см. Для крайних столбов ямы делают глубже, так как на них ложится дополнительная нагрузка. Убирать из ямы землю удобнее специальным захватом.
В готовую яму устанавливают столб и фиксируют его в вертикальном положении с помощью укосин, которые должны быть закреплены струбцинами с винтовой фиксацией строго перпендикулярно друг другу. Чтобы придать столбу идеально вертикальное положение, струбцины ослабляют и меняют наклон укосин. Вертикальность столба проверяют уровнем, который приставляют к боковым плоскостям столба на разной высоте.
