Баня, сауна. Строим своими руками - [34]

Чтобы защитить от промерзания подводящие водопроводные трубы, а также трубы наружной канализации, чаще всего применяется стекловата. Она представляет собой неорганический утеплитель, негорючий и негниющий. Такая вата выпускается в матах или рулонах. Применять в жилых помещениях этот материал запрещено.

Кроме стекловаты, используются заготовки из пенополистирола, да и вообще подойдет любой теплоизоляционный материал.

Кроме труб, возможно, вам понадобится еще накопительный бак, особенно в тех местах, где нет централизованного водоснабжения. Резервуар объемом 3–5 м² закапывают в землю. Чтобы его не выдавливали зимой поверхностные и грунтовые воды, под дно закладывают бетонную плиту. Такую емкость размещают либо на свободной площади участка, либо под домом или баней (это нужно предусмотреть при проектировании).

В случае если источник воды — артезианская скважина, влага из нее обязательно должна фильтроваться от песка и ила, а также от железосодержащих соединений. В противном случае поверхность ваших сантехнических изделий быстро покроется ржавыми потеками, засорится, а просвет труб сузится из-за водонерастворимых отложений на стенках. Для подачи воды из бака в трубы нужен дополнительный насос.

Итак, прежде чем приступить к монтажу водопровода, следует подготовить трубы: нарезать их, а также при необходимости и резьбу, изогнуть, подготовить соединители, водоразборную арматуру.

Сама сборка банного водопровода (возможно, правильнее будет назвать его «водоотводом» от центральной магистрали) много времени не займет. Гораздо больше проблем возникнет, когда вы станете делать ввод в баню, если, конечно, собираетесь устроить там душ и бассейн. В случае же, если планируете провести водопровод с той только целью, чтобы наполнять водогрейный бак печи, можно просто смонтировать в удобном месте, лучше всего в моечной, кран, от которого провести воду к баку обычным гибким шлангом.

Вентиляция бани

Теперь поговорим о вентиляции. По мнению специалистов, в индивидуальных загородных банях непрерывная принудительная вентиляция не нужна. Однако должна быть возможность моментального проветривания, например, с помощью открытых дверей и форточек. Но совсем без вентиляции обойтись, само собой, нельзя.

Существует теория, в соответствии с которой в загородных банях, где нет опасных последствий увлажнения соседних помещений, вполне эффективна простейшая естественная вентиляция через щели шириной 1–2 см над и под дверью. Это не совсем так. Вентиляция бани нужна для обеспечения теплового режима, притока свежего воздуха, а также для просушивания помещения после «банного дня». Обычные щели справиться с такой задачей не смогут. Что же предпринять?

Сперва немного теории.

Проектировщики выделяют два принципиальных вида вентиляции. Первый — вентиляция через отдельные отверстия в стенах, например через воздухозаборы, отсосы, продухи, а попросту — через открывающиеся окна, форточки и двери. Второй — через продуваемые ограждающие конструкции больших площадей, то есть пористые или мелкощелевые стены.

Первый принцип соответствует смесительной схеме вентиляции, второй — вытеснительной. В смесительной схеме чистый воздух соединяется с внутренним загрязненным. Эта смесь поступает в вытяжку. Вытеснительная схема заставляет приточный воздух выдавливать внутренний загрязненный в сторону вытяжки. Получается, что он движется от одной стены к другой без перемешивания. Таким образом, достаточно один раз «сменить воздух» — и цель достигнута.

В быту вытеснительная схема называется сквозняком. В бане это явление нежелательно, потому что, выдувая старый воздух, сквозняк иногда чрезмерно охлаждает кожу. Так и до простуды недалеко.

Чаще всего в быту встречается комбинированная схема, сочетающая в одном и том же помещении смесительную и вытеснительную. А сквозняки образуются потому, что одиночные вентиляционные отверстия имеют излишне большую площадь. Она не дает широкой струе сквозняка быстро перемешиваться в воздухе помещения. Избавиться от них можно, если правильно выбрать место для небольших по сечению вентиляционных отверстий и улучшить условия для смешивания воздуха.

А теперь несколько слов о том, как все это выглядит на практике (рис. 8.4, 8.5).

^{Рис. 8.4. Схема движения воздуха в бане}

^{Рис. 8.5. Возможные схемы вентиляции бань и саун: а — забор воздуха над полом; б — забор воздуха из верхней части помещения; в — забор воздуха из-под пола; г — забор воздуха в печь из углубления}

Для вентиляции бани посредством забора воздуха для топки используется печь-каменка. Моечная, парная и предбанник могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы. Для этого обязательно над верхним полком устраивают отдушину в стене диаметром 20 см. Регулирование вентиляции обеспечит скользящая заглушка — обитая мягким материалом заслонка с деревянной ручкой.

Для притока в баню свежего воздуха и дополнительной вентиляции на высоте полуметра от пола возле печи устраивают еще одно вентиляционное отверстие, тоже снабженное заслонкой. Воздух в него сможет проходить лишь при наличии тяги, которая создается специальной вентиляционной либо дымовой трубой каменки. Нелишним будет устроить дополнительное закрывающееся отверстие внизу двери.