АвиО'3 - [12]

Конечно, лучше всего клеить специальным клеем из промышленного набора. Но можно с успехом заменить его и обыкновенными нитрорастворителями марки 646 или 647. Можно добавить в растворитель пластмассовой стружки, но опыт показывает, что чем жиже клей, тем быстрее он испаряется, а следовательно, и быстрее сохнет деталь. К тому же, густой клей, попав на деталь с внутренней стороны, сохнет значительно дольше, разъедая при этом пластик. Вы увидите, как с наружной стороны она как бы плавится. Поэтому чистый, быстро улетучивающийся растворитель лучше всего подходит для склейки деталей из тонкой пластмассы.

ЯК-9, ЯК-9Р

ЯК-9Б

ЯК-9Б

ЯК-9Р

Точно также можно склеить и остальные детали, от крыла до колеса. Причем в колесо, в то самое место, где Вы будете сверлить его под стойку шасси, нужно вклеить кусочек листового пластика. Такой же кусочек следует вклеить и в крыло, на то место, где будет устанавливаться сама стойка. В саму же стойку, если Вы не взяли готовую от какого-либо набора или не изготовили ее самостоятельно из подручных материалов, лучше для жесткости вклеить тонкую, диаметром около 0.5 мм. проволоку, загнув ее и в колесо. Из проволоки потоньше можно сделать стойку антенны, а вклеить ее в фюзеляж лучше клеем "Марс" или "Феникс".

Вообще, такие детали, как стойки шасси, вызывают наибольшие трудности у начинающих, и они даже не берутся вырезать их с платы. В модели Як-9 как раз хорошо проработаны эти детали и, право же, стоит над ними потрудиться — Вы не пожалеете. Вырезать детали можно, например, описанным выше способом, но доводить их лучше надфилем, а не на наждаке. Перед склейкой вложить между половинками проволоку. Растворенный клеем пластик плотно обхватит ее и полностью лишит подвижности.

Винт также легко сделать из данного набора. Вырезанные и обработанные надфилем лопасти склеить, вставив внутрь для прочности тонкую стальную проволоку. Потом наклеить их под нужным углом атаки на круглую деталь кока и закрыть все это обтекателем. Как уже говорилось, при сборке фюзеляжа нужно наклеить кусочек толстого пластика под ось винта. Саму же ось можно сделать из стальной проволоки толщиной 1 мм. вклеив ее "эпоксидкой" или "Фениксом", при этом излишки клея с обратной стороны кока должны быть обязательно убраны, так же как и на передней части фюзеляжа. В противном случае образуется большая щель. Отверстие под ось следует просверлить строго по центру и строго перпендикулярно, точно по диаметру проволоки. Не следует делать ось короткой. Достаточно длинная ось уравновесит винт и не даст ему выпадать. Это что касается съемного винта. Можно также предложить еще один, несъемный, вариант, похожий на применяемый на литьевых моделях. В этом случае в кок вклеивается круглый литник диаметром около 2 мм., подбирается втулка с просверленным отверстием и заглушка на ось. Собранная деталь аккуратно вклеивается в просверленную носовую часть фюзеляжа. Кроме того, хорошо смотрятся выхлопные патрубки, просверленные, как это показано на рисунке.

Окраска хвостовой части самолета Як-9 подполковника М. В. Авдеева.

В.Г.Гугридзе в кабине своего Як-9

После всего этого нужно обязательно дать высохнуть деталям не менее суток. Хорошо высохшая пластмасса отлично обрабатывается, а не просохшая полностью будет тянуться, забивать шкурку или надфиль.

В некоторых местах достаточно будет только зачистить стык, в других придется шпаклевать щели. Это очень важный процесс, так как покраска не скроет эти огрехи, а только выявит. Состав шпатлевки общеизвестен. Можно перемешать с клеем зубной порошок и нитролак. Я же пользуюсь промышленной нитрошпатлевкой НЦ-002 — она быстро сохнет и не разъедает пластмассу, хотя надо признать, держится на поверхности несколько хуже, чем, например, глифталевая шпатлевка ГФ. В любом случае, как и при склейке, она должна хорошо высохнуть, и только потом ее можно зачищать. При необходимости эту операцию нужно повторить.

Справедливости ради надо отметить, что модель Як-9 имеет несколько грубоватую расшивку, и в этом случае также может помочь шпатлевка. Правда, делать это желательно на склеенной модели. так меньше опасность, что ее поведет.

Зашпатлеваную и высохшую модель следует довести "нулевкой". Так Вы сравняете все неровности и уберете технологические "пупырышки". К тому же на обработанную поверхность лучше ляжет грунтовка.

Конечно, внешний вид модели не мыслим без покраски. Именно хорошая покраска превращает склееный кусочек пластмассы в настоящую копию. Излишне говорить о том, что плохая покраска может испортить хорошо изготовленную модель, а хорошая несколько компенсировать не очень качественную сборку.

Перед разговором о покраске необходимо сделать некоторое отступление. Широко известно, что во время войны советские самолеты красились зеленой и темно-зеленой красками. Низ самолетов (за исключением ночных) красился светло-голубой краской. Но со второй половины 1943 года истребители красятся на заводах в два оттенка серого цвета, которые можно назвать серо-голубым и темно-серым. Эти цвета, качество краски, форму и расположение пятен регламентировал документ, принятый Управлением ВВС в июне 1943 года. Почему мы об этом говорим? Да потому, что в некоторых источниках, в частности в книге И.Андреева "Боевые самолеты", журнале “Fiuger revu" дается окраска, представляемого здесь Як-9 с номером 22 как коричнево-зеленая. Там же, кстати, ошибочно указано, что это самолет А.Ф.Авдеева. Однако на широко известной фотографии истребителя с № 22 четко видно, что форма пятен соответствует принятой в 1943 году серой окраске. Эту фотографию приводит в своей книге "Морские истребители" В.И.Воронов летчик 6-го гвардейского полка ВВС Черноморского флота. Под фотографией подпись, что этот самолет пилотирует М.Гриб. В тексте есть упоминание о самолете командира полка Авдеева — Як-9 с орлом на фюзеляже. Так что, с проверкой этих фактов все становится ясно — Як-9 № 22 — самолет Героя Советского Союза М.Гриба и имеет он серую окраску. К тому же в некоторых источниках этот самолет называют Як-9Д, что неверно — на упомянутой фотографии видна прямая мачта антенны, в то время, когда на модификации Д она наклонная.