500 советов садоводу - [33]

Довольно часто заболевание поражает плодоножки и плоды. Сильно пораженные плоды теряют вкус и засыхают. Зимует гриб на опавших листьях, весной на них появляются сумкоспоры, вызывающие первичное заражение молодой листвы.

Методы борьбы. Борьба с коккомикозом заключается в проведении опрыскиваний бордоской жидкостью или ее заменителями. Опрыскивание проводят в следующие сроки: перед цветением, во время выдвигания и обособления бутонов; сразу после цветения; спустя 15–20 дней после предыдущего опрыскивания и после сбора урожая. Сбор и сжигание опавших листьев или закапывание их в почву при осенней перекопке уменьшают запас инфекции. При сильном заражении целесообразно весной, до распускания почек, тщательно опрыскивать почву и опавшие листья раствором нитрафена (250–300 г на 10 л воды).

Совет № 227

Из грибных болезней, вызывающих отмирание и гибель коры штамбов, наиболее опасны черный рак плодовых деревьев, цитоспороз, обыкновенный или европейский рак яблони и камедетечение (гоммоз) косточковых пород.

Общим для всех болезней коры является то, что их развитие тесно связано с состоянием плодовых деревьев. Все они поражают главным образом ослабленные растения, пострадавшие от плохого ухода, низких температур в зимнее время, от резких колебаний температуры весной или осенью или же угнетенные в результате повреждений вредителями и болезнями.

Методы борьбы. Борьба с болезнями коры сводится прежде всего к проведению комплекса агротехнических мероприятий, установленных агроправилами для данной местности и обеспечивающих оптимальные условия для нормального роста, развития и подготовки растений к зиме.

Для предупреждения солнечных ожогов и морозобойных трещин необходимо ежегодно осенью белить штамбы и основания скелетных сучьев 20–25 %-ным раствором доброкачественной извести с добавлением 4–5 % медного купороса (2–2,5 кг извести и 0,4–0,5 кг купороса на 10 л воды), 0,1 кг столярного клея, 1–2 стакана снятого молока.

Пораженные в сильной степени и не поддающиеся лечению деревья или отдельные скелетные сучья надо удалять из сада и сжигать. Срезы дезинфицировать и замазывать садовым варом.

Участки коры, пораженные черным раком, цитоспорозом и европейским раком, необходимо лечить. Для этого острым ножом участки больной коры вырезают, захватывая по краям часть здоровой ткани, а затем дезинфицируют раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) и замазывают садовым варом. Больную кору собирают и сжигают.

Опрыскивание деревьев фунгицидами против парши способствует борьбе с черным раком и другими болезнями коры.

Для лечения камедетечения рану зачищают с захватом 3–4 см здоровой ткани, дезинфицируют рану 1 %-ным раствором медного купороса и замазывают садовым варом.

Совет № 228

Появление наростов – желваков – на корнях молодых растений вызывает заболевание, известное под названием корневого рака, или зобоватости. Это одна из самых распространенных бактериальных болезней плодовых и других растений в питомниках.

Методы борьбы. Саженцы перед посадкой надо тщательно осматривать и удалять обнаруженные на корнях наросты. Корни после обрезки дезинфицируют в 1 %-ном растворе медного купороса (100 г на 10 л воды) в течение 5 минут, после чего промывают в воде.

Саженцы, у которых наросты появились на корневой шейке или главном корне, бракуют, так как такое повреждение может вызвать гибель растения.

Как выращивать фруктовые деревья

Как правильно выращивать яблоню

Совет № 229

Под закладку яблоневого сада наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными мореными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. Мощность перегнойного горизонта – более 18 см, реакция рН = 5–6,5. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5–2,0 м. Непригодны для закладки яблоневого сада торфяно-болотные почвы и если с глубины 50–70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена. На легких почвах необходимо орошение.

Совет № 230

Оптимальный срок для посадки саженцев: осенью – не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы; весной – через 3–5 дней после полного оттаивания почвы. Продолжительность посадки – 10–15 дней.

Совет № 231

Схемы посадки в зависимости от условий выращивания при использовании саженцев на карликовом подвое – 4–4,5 × 1–1,5 м, на полукарликовом подвое – 4–4,5 × 1,5–2 м, на среднерослом подвое – 4,5 × 2–2,5 м.

Совет № 232

Посадочные ямы необходимо подготовить заранее, желательно как минимум за месяц до посадки, чтобы дать время для усадки почвы. Их копают глубиной до 60 см и диаметром 1–1,2 м, перемешивая почву, вынутую из посадочной ямы, с удобрениями, желательно органического происхождения. При посадке почву осторожно подсыпают, закрывая корни, до уровня земли. Место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 10 см над поверхностью почвы. Подсыпая землю, время от времени осторожно уплотняйте почву в яме, чтобы обеспечить ее хороший контакт с корнями. После окончания посадки саженец поливают из расчета 3–4 ведра воды под яблоню.

Совет № 233

Саженцы, привитые на подвои М9, М26 и М27, необходимо выращивать привязанными к колу на протяжении всей жизни дерева. Колья должны быть крепкими, желательно дубовыми, диаметром примерно 5 см и высотой до 1,8 м. Кол забивают в посадочную яму так, чтобы под землей оставалось примерно 60 см от его длины и чтобы зазор между колом и стволом саженца был около 15 см. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом с интервалом в 30 см. Не применяйте проволоку или другие материалы, которые могут повредить кору деревца.