Защита сада без яда - [10]

Есть и еще всем известный способ избавления от зимующих в почве вредителей, но его почему-то крайне редко садоводы используют, а зря. Надо ранней весной, как только сойдет снег, сразу же накрыть почву под посадками темным материалом. Это может быть черная пленка, черный спанбонд или лутрасил, картон или просто газеты в 4–5 слоев. Накрывать надо всю почву под растением от самого ствола до периметра кроны. Вредители не смогут выйти через такое укрытие на поверхность и погибнут. Но есть один очень ответственный момент. Надо вовремя дать возможность выйти на поверхность нашим помощникам – полезным насекомым. А так как, они выходят из мест зимовки во время цветения, то внимательно следите за началом цветения каждого растения в вашем саду, и сразу же убирайте из-под них разложенное укрытие.

Первая обработка сада. Эта обработка проводится ранней весной до начала сокодвижения, (например, для Северо-Западной зоны в конце марта – самом начале апреля). Личинки и яйца насекомых гибнут от контакта с препаратом. Поэтому надо очень тщательно опрыскать все дерево или весь куст. Особенно тщательно следует опрыскать концы веток, на которых отложены яйца тли. Затем, скелетные ветви, в развилках которых зимует часть вредителей, стволы, в трещинах коры на которых также устроились зимовать вредители, и почву (или опавшие осенью листья) в приствольных кругах. Не поливать, а именно опрыскивать, чтобы не «засолить» почву.

На взрослое дерево расходуется не менее 10 л раствора, на молодое – 5–6 л, и не менее 1,5–2 л на каждый куст. Как уже говорилось выше, лучше всего применять для опрыскивания концентрированный раствор любого минерального удобрения, рекомендованный ленинградским ученым профессором Ф. К. Тетеревым много лет назад. Можно использовать любое из перечисленных ниже удобрений: 500–600 г нитроаммофоски или 600–700 г азофоски, либо 400 г хлористого калия, 500 г углекислого калия, 600–700 г мочевины, либо просто 1 кг поваренной соли на 10 л воды. При таком опрыскивании происходит нарушение солевого обмена в клетках вредителей, что и вызывает их гибель. Зимой такую обработку делать бессмысленно, поскольку окрепшие хитиновые покровы вредителей их отлично защитят от проникновения раствора внутрь.

Если такой обработки не сделать, то в самом начале сокодвижения из яиц и личинок отродятся вредители, а наши помощники – полезные насекомые, которые питаются вредителями – еще спят и выйдут на поверхность лишь во время цветения, так что защитить сад от вредителей кроме нас некому.

Хочу заметить, что, если в предыдущее лето в вашем саду не было большого скопления вредителей, то такая ранняя весенняя обработка сада не требуется.

Вторая обработка сада. Если вы не провели обработку и не уничтожили кладки вредителей, а предыдущим летом, вредителей было много, то потребуется вторая обработка сада в очень короткий период от начала набухания почек и их раскрытия (зеленый конус) до обособления (выдвижения) бутонов.

Часто рекомендуют использовать один из следующих препаратов: Инта-вир, Децис, Каратэ, Фьюри, карбофос или его аналог Фуфанон, а так же другие препараты. Четыре первых препарата относятся к одной и той же группе, они высокотоксичны, поэтому очень эффективны, но при этом губят полезных насекомых, пчел и дождевых червей, поскольку для их разложения потребуется около трех недель, а за это время выйдут из укрытий полезные насекомые и погибнут от воздействия остатков ядохимикатов. И уж совсем их нельзя применять с момента цветения не только сада, но и мать и мачехи, так как в это время появляются шмели и выползают черви. Карбофос и «Фуфанон» предпочтительнее этих препаратов, прежде всего потому, что оба они быстро в течение 5–7 дней разлагаются еще до появления полезных насекомых, но являются менее эффективными, поэтому при большой численности вредителей их применять не следует. Кроме того, как уже говорилось, они в десятки раз больше загрязняют окружающую нас среду.

Еще раз подчеркиваю, перечисленные выше химические яды можно применять саду только до начала цветения! Но при этом, вы губите не только вредителей, но собственную печень.

Все перечисленные препараты губят вредителей, попадая к ним в кишечник вместе с пищей и вызывая отравление. Поэтому бессмысленно пользоваться ими для опрыскивания яйцекладок или куколок вредителей. Питаться часть вредителей начнет в момент раскрытия почек (зеленый конус), другая же – в момент бутонизации (обособление и выдвижение бутонов). Вот в эти то моменты и надо успеть обработать ими сад. Особенно обратите внимание на садовую землянику (так называемую в народе клубнику). Еще до обособления бутонов, пока не вышел из мест зимовки долгоносик (а он выходит из почвы, когда она прогреется до 8 градусов тепла), каждый кустик следует опрыскать препаратом Фитоверм. Чем можно заменить Фитоверм? Препаратом Искра-био или Акарином (Агравертином).

Поскольку в это время уже есть ранние зеленные культуры, при обработке сада не биологическими препаратами, их обязательно надо накрыть пленкой, иначе вы можете ими сами отравиться. Вместо этих химических средств можно использовать те же минеральные удобрения, которые указаны выше, но только их концентрация должна быть в 7—10 раз ниже, иначе можно вызвать сильный ожог раскрывающихся почек и бутонов. Можно рекомендовать опрыскивание по зеленому конусу 0,7 % раствором мочевины, то есть, растворить 70 г (3 столовые ложки) мочевины в 10 л воды. Но это на тот случай, если у вас нет под рукой Фитоверма или Искры-био.