Записки странствующего писателя о подводных погружениях и древних цивилизациях - [35]

Ловец скорпионов и змей

По дороге в Асуан нас привлекла уборка урожая сахарного тростника. Пока операторы снимали процесс уборки, рядом с нашей машиной остановился мотоцикл, с него слез египтянин с густой бородой и недолго поговорил с нашим гидом на арабском языке.

– Этот человек ловит скорпионов, – подойдя, сказал гид. – Он хочет показать вам своих питомцев.

Мы подошли.

Египтянин, достав из сумки банку, вдруг вытряхнул из нее двух больших скорпионов; они ползали по асфальту, угрожающе водили своими смертоносными хвостами, не вызывая приязни. Их хозяин словно бы играючи подпихивал их пальцем, демонстрируя нам презрение к смерти. Потом, загнав скорпионов обратно в банку, достал из сумки двух полуметровых змей и, держа их за хвосты, показал нам. Змейки изумрудно-зеленого цвета с желты ми вкраплениями недовольно извивались в его руках. Одна из них, изогнувшись, вцепилась в рукав его гала беи, египтянин отцепил ее и затряс змейками перед нами. Мне почему-то очень хотелось дотронуться до них. Оказалось, что не только мне: оператор протянул к одной руку, но змеелов, закричав что-то грозное и пугающее, выпучив глаза, отступил. Змейки были тоненькие, с виду безобидные и очень симпатичные.

Как я узнал позже, это была «восточная зеленая мамба», яд которой парализует человека, и он довольно быстро умирает в мучениях.

После дождичка – в четверг

Несмотря на начало мая, жара стояла градусов тридцать пять, спасал только ветерок – неудивительно – самое теплое место Египта.

Я спросил нашего гида-египтянина, давно ли у них был дождь.

«Да, – сказал он, возведя глаза к небу. – Я помню этот дождь, это было два года назад, – и, подумав, добавил: – в четверг».

В этой части Египта дожди случаются раз в три года, все остальное время – беспощадное солнце!

Плотина и монумент дружбы двух народов

На подъезде к плоти не стоит башня Дружбы народов. Монумент был задуман как символ не рушимой дружбы Египта и Советского Союза, сооружение выполнено в виде семидесятипяти метрового цветка лотоса. Пять лепестков на высоте сорока шести метров объединяет огромное кольцо смотровой площадки.

Мы хотели подняться на башню и снять Асуанскую плотину с высоты памятника эпохи развитого социализма. Но оказалось, что на башню не пускают. Месяц назад в башне Дружбы с трехметровой высоты упал лифт с туристами, и девушка сломала ногу, – с тех пор башня закрыта. Пришлось довольствоваться ее осмотром. Внутри башня производит такое же угнетающее впечатление, как и снаружи. На одной стене – барельефы довольных русских людей, на другой – счастливые лица египетских граждан, в камне высечены струи воды и прочая жизнеутверждающая символика советских лет. На стенах золотом написано то, что обычно писали в таких случаях: «… арабо-советская дружба, не уступающая по своей прочности Асуанской плотине…», и прочее, и прочее. На меня этот памятник архитектуры впечатления не произвел. Пахнуло перегоревшим советским прошлым.

Асуанская плотина

Амбициозный проект президента Египта Насера по возведению плотины вызвал сопротивление в Америке и Европе, и Всемирный банк отказался выделять на это средства. Но Насер был упорен в достижении цели. Для привлечения денег он национализировал Суэцкий канал. Но денег, поступающих от эксплуатации канала, оказалось недостаточно. Тогда президент Египта обратился за помощью к Советскому Союзу.

Первая попытка управления разливами Нила и строительства плотины была предпринята еще в XI веке Ибн ал-Хайсамом и в более позднее время. Но самой удач ной можно считать Асуанскую плотину, построенную при поддержке Советского Союза.

Она была возведена в 1971 году. Строительство ее решило множество проблем Египта – это установление контроля над уровнем воды во время паводков, создание водохранилища, вы работка электроэнергии, расширение площади земледельческих угодий. Однако решение одних проблем породило новые: из затопленных районов пришлось переселять более чем девяносто тысяч жителей. Но самой, пожалуй, главной проблемой оказалось затопление бес ценных памятников египетской, нубийской, кушской культур. Некоторые из них были спасены: их разобрали и перенесли в другие, более высокие места, но многие так и ушли под воду.

А где Асуанская плотина?

Сама плотина впечатлила еще меньше памятника – совсем скучное зрелище. Я ожидал увидеть с ревом па дающие с огромной высоты струи воды, ощутить мощь и силу… А вместо этого мы стояли на перемычке между двумя водными массивами – рекой Нил и озером Насера.

Тут же висела схема, на которой подробно разъяснялся принцип работы плотины. Оказывается, наращивание электрической мощи, питающей весь Египет, происходит где-то под землей, а тут смотреть нечего. Мы, конечно, поснимали с высоты плотины уходящий вдаль Нил, но осталось ощущение неудовлетворенности.

Поехали обратно разочарованные, но впереди нас ждали кладбищенские сюрпризы.

Кладбище разрушил ураган, а жизнь продолжается

Шоссе поделило древнее мусульманское кладбище пополам. Верхняя его часть, состоящая из множества склепов, располагается на огромных валунах. Свирепый ураган, пронесшийся по Египту в начале прошлого века, нанес вред выборочно – он не тронул нижнюю часть кладбища, зато снес верхнюю, какие-то из склепов пре вратив в руины, какие-то слегка повредив, где-то выворотив кирпичи, – и теперь, если интересно, можно за глянуть в образовавшиеся отверстия и увидеть кости древнего скелета, в беспорядке наваленные как попало. В одном из склепов в целости сохранился не только скелет, но и парчовая ткань, в которую было завернуто тело. Рядом с этим склепом еще один. Отверстие в нем ведет вниз, и если заглянуть туда, то видны расстеленное одеяло, разложенные на земле вещи… словно кто-то отлучился ненадолго в магазин и, не ожидая гостей, оставил в жилище беспорядок. Значит, руины кладбища обитаемы. Ночи здесь теплые, дождь вряд ли застанет врасплох и зальет мертвецкую – жить можно.