Замки - не лают, не кусают, но в дом не пускают. Канализационная сеть на приусадебном участке...("Сделай сам" №3∙1996) - [7]

В комплект замка входят:

корпус с механизмом — 1,

рукоятка фалевая — 2,

запорная планка — 1,

пластинка декоративная — 2,

ключ двухбородчатый — 3,

заклепка — 1, шурупы — 10.

Монтаж замка типа ЗС2 производят в определенной последовательности.

1. Ознакомление с паспортом (Руководство по монтажу и эксплуатации) замка. Особое внимание обращают на рисунки.

2. Выбор места под установку замка в древесине двери толщиной не менее 36–40 мм.

Замок марки ЗС2 устроен, как и описанный только что. Но в замке ЗС2 — двухбородчатый ключ (рис. 5, е). Вообще следует запомнить, что двухбородчатый ключ всегда требует двух оборотов, иначе его не вынешь из ключевины.

Рычаг для отвода косого засова ключом в дополнении к фалевой рукоятке имеет четырех- или шестисувальдный замок (рис. 5, ж). Это качество используют для монтажа замка вообще без рукоятки. Тогда замок можно закрывать лишь на косой засов (защелку) и отпирать вставляемым в отверстие поводка стальным квадратом рукоятки.

Все замки третьей группы следует рекомендовать как для внутренних дверей квартир и домов, так и для выходных дверей квартир при наличии лестничной площадки в подъезде. Конечно, такие замки нельзя подвергать «обстрелу» непогоды. Вода через квадрат рукоятки и ключевину будет попадать внутрь механизма замка. Смазка механизма — недостаточная защита против влаги.

Четвертую группу замков дверных врезных сувальдных образуют такие, которые имеют по два сувальдных узла механизма. Каждый узел управляет одним засовом. То есть в одном корпусе словно специально спрятали два замка… Если открыть крышку корпуса, то от одного или всех «замков» можно избавить этот корпус. Подпружиненные сувальды и засов или засовы без труда покинут «убежище». При полном комплекте «внутренностей» каждый замок этой группы для функционирования требует двух комплектов ключей, одно- и двухбородчатых.

3. Разметка места установки в соответствии с рисунками паспорта и размерами самого замка (ибо изменение размеров замка не всегда вносят в рисунки паспорта).

4. Выдалбливание или высверливание паза с торца обвязки двери для корпуса замка.

5. Вкладывание корпуса замка в паз и очерчивание контуров передней планки и отверстий в ней под шурупы.

6. Снятие тонкого слоя древесины, чтобы передняя планка оказалась заподлицо с торцом обвязки двери.

7. Вынимание корпуса из паза. Согласно разметке и проверке ее путем прикладывания корпуса с наружной стороны двери засверливают или выдалбливают отверстия под ключ и ось рукоятки.

8. Возвращение корпуса в паз, если направление скоса защелки совпадает с поворотом двери в сторону закрытия. В противоположном случае выкручивают винты и снимают крышку, поднимают поводок, переворачивают защелку на 180° и снова прикрепляют крышку. Но в любом случае при снятой крышке следует ОБИЛЬНО СМАЗАТЬ подвижные детали в корпусе консистентным составом: техническим вазелином, солидолом или даже салом. Тогда обеспечено многолетие действий замка. На заводах-производителях смазку или вообще не вносят или заложат грамм. Вот и скребут детали друг друга.

9. Засверливание через переднюю планку или без нее в торце двери двух отверстий на глубину, равную 1/2 — 2/3 длины шурупов. Этими шурупами планку вместе с корпусом замка и прикрепляют к обвязке двери.

10. Декоративные планки одевают на цилиндрические части рукояток, которые затем так вставляют в корпус, чтобы заклепка оказалась с внутренней стороны двери. Головку заклепки при этом располагают над рукояткой, что устранит ее выпадание (рис. 6, б).

11. Ключ вставляют через ключевины в декоративных планках и закрепляют последние шурупами. При этом декоративные планки в месте ключевин не должны препятствовать повороту ключа.

12. Размечают место под запорную планку в дверной коробке (рис. 6, в) при однопольных дверях или в дверной обвязке (раме) — при двухпольных дверях. Засов поворотом ключа выводят из корпуса замка и подводят дверь к дверной коробке или дверной обвязке. Защелку и засов обводят карандашом или гвоздем. Горизонтальные ограничительные линии определены, да и минимальная глубина пазов под защелку и засов становится известной. На торец дверной коробки изнутри или на косяк переносят эти горизонтальные линии. Вертикальные две линии проводят в определенной последовательности. Первую линию — на том же расстоянии, на каком засов расположен от края торца двери. Вторую вертикальную линию прочерчивают параллельно первой с учетом толщины засова плюс 2–4 мм. Запорную планку накладываем на возникшие два прямоугольника (для засова и защелки) и обводим ее. Это описан один из вариантов поиска правильного положения запорной планки.

13. Слой древесины снимают из расчета «утопить» заподлицо с торцом двери запорную планку. Углубления под засов и защелку проделывают во вторую очередь. Но можно их высверливать или выдалбливать поначалу. Это проще, ибо избегаем повторного рисования прямоугольников под засов и защелку.

14. Дверь «заводят» в дверную коробку или до нужного контакта с другой дверью (при двухпольных дверях). Защелка автоматически проверит правильность углубления под нее (пружина втолкнет защелку в углубление). Засов вводим в свое углубление поворотами ключа. Если шероховатости древесины препятствуют «вступлению» засова и защелки в углубления, то очистку производят стамеской, долотом или даже отверткой или ножом. Затем засов поворотами ключа «прячут» в корпус замка.