Залог успеха видеосъемки. Голубика-мечта садовода...("Сделай сам" №4∙2015) - [13]
Оштукатуривать можно практически любые поверхности — каменные и кирпичные кладки, бетонные плиты, деревянные поверхности и металлические балки — главное, правильно их подготовить.
Первый этап одинаков для всех поверхностей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5 %-ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка.
Дальнейший порядок подготовки поверхностей индивидуален для каждого вида.
У каменных и кирпичных кладок перед оштукатуриванием вырубаются швы на глубину до 15 мм (если кладка не сложена в пустошовку). На камнях и кирпичах делаются насечки в виде полосок и ямок глубиной до 3–5 мм, по 1–2 штуки на каждом. Эта операция имеет целью обеспечить более прочное сцепление обрызга со стеной. Инструментарий для ее выполнения: зубило, троянка, зубчатка и бучарда. Затем поверхности кладок зачищают стальной щеткой, а пыль удаляют влажным веником.
Бетонные плиты слишком гладкие, чтобы удержать на себе штукатурные слои, поэтому перед оштукатуриванием на них наносят насечку глубиной 3–5 мм и длиной 10–15 мм, используя те же инструменты, что и в предыдущем случае.
Частота насечки — 200–250 углублений на каждый квадратный метр площади. После насечения поверхность очищают стальной щеткой и обеспыливают влажным способом.
Деревянные основания подготовить к оштукатуриванию труднее всего. В первую очередь необходимо испытать стену или потолок на прочность крепления: они не должны прогибаться, шататься, вибрировать Затем доски, из которых состоят деревянные основания, следует надколоть, а в надколы вбить деревянные клинышки.
Делается это для того, чтобы древесину не покоробило и «не повело» вследствие воздействия влаги, входящей в состав штукатурных растворов.
Для удержания штукатурного слоя на деревянные стены и потолки набивают дрань. Предварительно дрань сортируют на простильную (более узкую), которая крепится непосредственно на поверхности, и выходную (более широкую).
Сначала набивают простильную дрань, укрепляя ее двумя гвоздями под углом 45° к уровню пола и на расстоянии 40–45 мм друг от друга.
Сверху набивают выходную дрань, она располагается перпендикулярно драни простильной и также под углом 45° к поверхности пола. В результате между дранями образуются ячейки 40х40 мм — для потолка или 45х45 мм — для стен.
Гвозди по выходной драни набивают приблизительно через 100 мм, располагая их на пересечении простильных и выходных драниц (рис. 25.).
Между поверхностью стены или потолка и выходной дранью обязательно должен оставаться зазор. Набивка драни, процесс довольно долгий и трудоемкий. Для сокращения затрачиваемого времени (но не в ущерб качеству будущей штукатурки) деревянную дрань можно заменить металлической сеткой-рабицей с ячейками 40х40 мм — для потолка и 50х50 мм — для стен. Гвозди вбивают в стену на расстоянии 10 см друг от друга, на них как можно туже натягивают сетку (при слабом натяжении сетка будет вибрировать, поэтому нанесенный раствор будет осыпаться). Затем гвозди загибают.
Если сетки под рукой не оказалось, но и тратить много времени на набивку драни нет никакого желания, то можно применить проволочное плетение.
В стену или потолок на расстоянии 40–50 мм друг от друга набивают гвозди, после чего их оплетают проволокой.
Здесь следует учесть две вещи: шляпки гвоздей должны выступать над поверхностью стены или потолка на высоту 5–8 мм, а проволочное оплетение должно быть натянуто очень туго (как кожа на барабане).
При оштукатуривани и поверхностей, состоящих из железобетонных плит, мы обязательно столкнемся с металлическими деталями, например балками, находящимися между плитами. Эти участки также армируют сеткой, приваривая ее к металлическим балкам.
Используемые в качестве армирующего материала металлические детали — гвозди, проволока, сетка, а также металлические балки — целесообразно огрунтовать цементным молоком. Эта процедура предохранит металл от окисления (ржавления) и разрушения.
Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную штукатурку, подготовленные поверхности необходимо провесить, а уровень штукатурки закрепить марками и маяками.
Провеска горизонтальных и вертикальных поверхностей в корне отличается друг от друга, поэтому имеет смысл разделить и их описание.
Провешивание вертикальных поверхностей
Для удобства и сокращения понятие «вертикальная поверхность» далее будет обозначаться как «стена», что верно и по сути, и по содержанию.
Итак, последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на расстоянии 250–300 мм от потолка и смежной стены вбивают гвоздь, высота выступа шляпки гвоздя над поверхностью стены соответствует толщине штукатурки. От шляпки этого гвоздя до уровня пола опускают отвес и затем внизу вбивают еще один гвоздь таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса.
При высоте помещения более 3 м между верхним и нижним гвоздем устанавливают дополнительный гвоздь. Аналогичным образом провешивают другую сторону стены.
Теперь следует проверить точность выполнения стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоздями натягивают шнуры, за которые цепляют шнур-чалку. Передвигая шнур-чалку снизу вверх, проверяем поверхность стены (рис. 26).
