Юный техник, 2008 № 01 - [15]
Дмитрий Павлович Рябушинский (1882–1962)
Торпеду «Шквал» начали испытывать в 60-е годы прошлого века. Почему ее не построили гораздо раньше? Дело в том, что такой торпеде необходима очень большая тяга для выхода на режим кавитации в первые секунды старта, а обычный винт обеспечить этого не мог.
Поэтому на «Шквале» применяется целая батарея ракетных двигателей. Но торпеда «Шквал», напомним, способна работать при малом давлении — на глубине до 20 м, где каверна образуется сравнительно легко. Современные же подводные лодки ради скрытности передвижения вынуждены забираться на многие сотни метров вглубь.
Высокое давление на больших глубинах будет прижимать стенки каверны к корпусу лодки, а без нее сопротивление воды резко возрастет. К тому же, на больших глубинах из-за высокого давления резко уменьшается объем выделяющихся газов, и тяга реактивного двигателя стремительно падает. Он не сможет обеспечить скорость, достаточную для образования каверны вокруг корпуса подводной лодки.
Таким образом, принципы движения торпеды «Шквал» явно не пригодны для глубин, на которых действуют подводные лодки, так что сверхскоростную подводную лодку на этом принципе не создать.
Впрочем, есть, наверное, другие способы. Ими пользуются, например, морские животные. Если вам придет в голову что-то интересное — пишите. А Юрию Воробьеву за постановку интересного вопроса Экспертный совет ПБ присуждает Почетный диплом.
Торпеда «Шквал» движется в воде со скоростью самолета.
Тело, помещенное в стремительно мчащийся поток воды, оказывается заключено внутри практически пустой полости-каверны.
НАШ ДОМ
Борьба с морозом
Россия наша, как известно, расположена отнюдь не на экваторе. И даже при нынешнем глобальном потеплении морозы во многих регионах бывают нешуточные. Да и отопление зачастую оставляет желать лучшего. Словом, если вы уже начали мерзнуть, надо утепляться.
Морозные узоры на стеклах, конечно, красивы. Но их наличие, между прочим, говорит о том, что вы плохо подготовили окна к зиме. Именно окна — главные транжиры тепла в домах и квартирах, уверяют специалисты. До 40 % потерь приходится именно на них. А потому ими и займемся.
Лучше всего, конечно, поставить в квартире стеклопакеты. Сейчас с этим проблем нет: заплатите — и вам поставят новые окна всего за несколько дней. Но если такой радикальный способ вам не по карману — тоже ничего страшного. Грамотная теплоизоляция обычных окон позволяет поднять температуру в помещении сразу на 4–5 градусов.
Начните с поиска мест, где больше всего утекает тепло. Сделать это можно с помощью горящей свечи. Проведите ею медленно вдоль каждой оконной рамы. Там, где пламя начнет рваться внутрь квартиры, и происходит утечка тепла. Холод проходит не только через щели в рамах, дыры между рамой и стеной; он пробирается также через неплотности соединения стекол и рам.
Все эти утечки нужно ликвидировать. Желательно, конечно, законопатить щели, как с внутренней, так и с наружной стороны рамы. Но до этого обычно ни у кого руки не доходят. Поэтому раньше затыкали щели изнутри ватой, а сверху проклеивали все стыки газетной бумагой.
Однако на дворе все-таки XXI век. И лучше воспользоваться современными материалами и средствами. Стоят они не так уж дорого. Итак, вам понадобится силиконовый герметик (180 рублей за баллон), пистолет для него (80 рублей), профильный оконный уплотнитель (20–50 рублей погонный метр), теплосберегающая пленка (270 рублей квадратный метр) и монтажная пена (250 рублей за баллон).
Начинают утепление с самых крупных зазоров между рамой и стеной. Заделывают их монтажной пеной. При этом важно помнить, что, застывая, пена увеличивает свой объем в 2–3 раза, сжимая при этом деревянные рамы. Чтобы их не перекосило, не полопались стекла, нужно прибить (а лучше привинтить шурупами) к раме временные бруски-распорки. Убрать их можно через 14 часов или даже через сутки после окончания работы.
Для лучшего застывания пены мастера предварительно обрызгивают щель водой из пульверизатора. Затем пускают саму пену из расчета заполнения щели примерно на треть глубины. Причем при заделке вертикальных щелей начинать работу лучше снизу, тогда жидкая пена не будет чересчур растекаться.
Свежие швы опять-таки обрызгивают водой из пульверизатора, а затем — примерно через полчаса — срезают излишки пены ножом. Убрать случайные пятна от пены лучше сразу же, пока они не застыли. В крайнем случае используйте для растворения ацетон или подобный растворитель.
Теперь займемся щелями между переплетом и оконным стеклом. Здесь потребуются силиконовый герметик и монтажный пистолет. Для качественной изоляции нужно аккуратно снять штапик (рейку, которая удерживает стекло на месте), вынуть стекло, нанести герметик на раму, затем вернуть стекло и штапик на место.
Но это лучше было делать осенью. Сейчас придется делать все проще и хуже. Нанесите герметик по периметру стекла с той стороны, где нет штапика, стараясь, чтобы он заполнил щели между стеклами и рамой.
Далее воспользуйтесь самоклеящимся уплотнителем, который прикроет щели между створками окна и рамой.
