Юный техник, 2007 № 12 - [15]
После этого опустите дверь на место и поверните ее в петлях несколько раз. Если смазки оказалось достаточно, скрип прекратится. Иначе операцию придется повторить.
Если язычок замка перестал попадать точно в ответное отверстие, значит, скорее всего, ослабли дверные петли. Если шурупы в петлях сидят неплотно, снимите дверь с петель и отвинтите дверные скобы. Заделайте отверстия для шурупов маленькими деревянными пробками (они есть в продаже), смазав их клеем. Привинтите петли на старое место более длинными шурупами и снова навесьте дверь на петли. Обычно в таком случае порядок восстанавливается.
Если петли закреплены хорошо, а дверь все равно плохо запирается, значит, осела сама дверь. Тогда будут видны небольшие щели между вертикальными и горизонтальными брусками дверной рамы. В несложных случаях предлагаем два решения.
Если дверь не трется о пол, переставьте замочную накладку в дверной коробке чуть пониже. Старые отверстия от шурупов заделайте пробками и наметьте столярным шилом новые отверстия для замка в подходящем месте.
Если же дверь трется о пол, поставьте на все петли шайбы, предварительно сняв дверь. Тогда дверь приподнимется.
Верхнюю кромку двери, при этом, возможно, придется слегка подтесать рубанком.
В более сложных случаях оптимальным решением будет новая сборка дверного полотна с полной заменой нагелей. Однако такая работа выходит за рамки мелкого домашнего ремонта и требует вмешательства профессионала.
Если дверь с трудом закрывается и трется о пол, значит, либо она осела в петлях, либо просто отсырела и набухла древесина самой двери. В первом случае опять-таки придется разбираться с петлями, как в предыдущем случае, и вернуть дверь на ее законное место. Во втором случае внимательно посмотрите, в каких именно местах дверь чиркает о пол. Это легко увидеть по характерным отметинам на полу. В таком случае дверь снимают и слегка подравнивают рубанком только те участки, которые задевают пол.
Если же дверь снять нельзя (по причинам, указанным выше), то придется подрезать ее прямо на месте остро наточенным ножом или ножовочным полотном. При этом очень важно не перестараться, поскольку когда в сухое время года дверь усохнет, то между полом и дверью образуется солидная щель.
Если же дверь уже имеет слишком большой зазор, придется прибить к кромке двери планку и утопить бородком головки гвоздей в древесине. После шлифования, грунтовки и окраски двери ваши исправления не станут заметны. Заодно уж проверьте и дверные замки. Чтобы они исправно работали и служили как можно дольше, рекомендуем время от времени очищать их от пыли и смазывать.
Проще всего капнуть из масленки несколько капель масла прямо в замочную скважину, а потом несколько раз провернуть туда и обратно механизм замка с помощью ключа. Как только вам кажется, что замок стал запираться туже, прочистите его. Для этого снимите замок. Он включает в себя коробку, в которой находится механизм. Отвинтите крышку и прочистите механизм от грязи и пыли кисточкой, смоченной керосином, и, насухо протерев механизм, смажьте его не очень густо вазелиновым маслом. Привинтите крышку обратно и установите замок на прежнее место.
Если какая-то деталь замка пришла в негодность, лучше всего купить новый замок. При этом старайтесь подобрать такой же, как старый, чтобы не пришлось еще переделывать и гнездо, в котором замок сидит внутри двери.
Наконец, в климатических условиях нашей страны очень многие хозяева стараются свои двери утеплить. Проще всего это сделать, купив набор для обивки двери. Он включает в себя ватин для подкладки, дерматин для самой обивки и уплотнительные валики, которые прибивают к дверной раме. Зачастую в набор входят и обойные гвозди с большими шляпками.
Так что вам остается лишь, руководствуясь приложенной инструкцией, аккуратно провести все указанные операции. При этом дверь опять-таки лучше снять с петель, поскольку есть риск, что, колотя по двери молотком, вы нарушите всю проведенную ранее работу.
Кстати, не вредно заодно с обивкой двери врезать в нее и дверной глазок. Тогда, не открывая двери, вы всегда сможете узнать, кто к вам пожаловал.
И. ЗВЕРЕВ
КОЛЛЕКЦИЯ «ЮТ»
Разработка дальнего административного самолета Ту-414 началась в АНТК им. А.Н. Туполева в 1991 году на базе регионального самолета Ту-324. Первоначально создавался самолет бизнес-класса для перевозки небольших групп пассажиров на расстояние до 10 000 км. Было подготовлено техническое предложение по самолету, согласно которому он представлял собой низкоплан с крылом стреловидностью 35°, стреловидным хвостовым оперением и двумя двигателями в задней части фюзеляжа на пилонах.
Большая дальность полета Ту-414 позволит использовать его на самых протяженных трассах России, в том числе в районах Крайнего Севера и Сибири, где мало аэропортов, а также совершать челночные полеты с несколькими посадками без дозаправки топливом на промежуточных аэродромах. В 1995 году был предложен проект регионального самолета Ту-414Д, рассчитанного на перевозку 50 пассажиров, а в 1999 году разработан вариант для перевозки 70 пассажиров на расстояние 3500 км.
