Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия - [14]

Полотенце используют в свернутом виде как валик-опору под запястье рабочей руки. Работать с такой опорой для руки легче, особенно над крупным изделием.

Респиратор защищает от вдыхания дыма при работе с выжигательным прибором. А дополнительную помощь вашим легким окажет обычный вентилятор.

Изготовление деревянных заготовок

Тщательная подготовка к работе очень важна для создания стабильно хороших результатов вашей деятельности. От того, насколько качественно будет сделана заготовка вашего будущего изделия, зависит не только ее внешний вид, но и ваше настроение во время выжигания.

Распиливание древесины

Для столярных и плотничных работ обычно применяют лучковые пилы и ножовки. Мастер-пирограф может обойтись одной ножовкой, так как она при небольшом объеме работ вполне пригодна как для продольного, так и для поперечного пиления. При этом следует учитывать, что пилы с крупными зубьями служат для грубой разделки заготовок, а также для распиловки по преимуществу мягкого и сырого дерева. Для тонкой работы и пиления сухого и твердого дерева нужно пользоваться мелкозубыми пилами: трудно пилить доску, если расстояние между вершинами зубьев пилы почти равно толщине материала.

При пилении дерева ножовку крепко держат правой рукой[5], причем указательный и большой пальцы лучше на-правлять вдоль полотна ножовки. Такая хватка способствует правильному и ровному движению инструмента, поскольку мускулы предплечья не так сильно напрягаются, как при полном захвате ручки пилы (в кулак). Особенно это касается ножовок малых размеров. Начинать пиление следует движением не вперед, а на себя. Направляя пилу большим пальцем левой руки по отметке, медленным движением протягивают пилу на себя и таким образом делают надпил достаточной глубины. Пилу направляют по разметочной линии таким образом, чтобы левая сторона зубьев проходила точно по линии разметки, а припуск на ширину развода зубьев приходился на отпиливаемую часть. Начиная пиление, нужно следить, чтобы полотно пилы образовало прямой угол с плоскостью распиливаемого предмета. Движения ножовкой при распиловке должны быть плавными с легким нажимом на рукоятку. Инструмент должен иметь достаточный развод зубьев (не менее ⅓ толщины полотна). Правильность распила удобно проверять угольником или ровно обрезанным бруском. Чтобы при пилении затрачивать меньше сил, пилу держат под углом к плоскости доски. Обычно этот угол составляет 60°, однако при поперечном пилении древесины мягкой породы толщиной менее 20 мм выгоднее угол около 40°. Нужно помнить: чем большее число зубьев одновременно соприкасается с деревом, тем лучше пойдет распил тонкой заготовки.

Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите ее зубцы мылом. Этот совет поможет и в том случае, если пила плохо берет сырое или смолистое дерево.

Для того чтобы распустить фанерный лист, можно воспользоваться мелкозубой ножовкой либо электроинструментом – циркулярной пилой или электролобзиком. Правда, несмотря на значительный выигрыш в производительности, электроинструмент не так уж хорош для творческих задач. Циркулярка очень ровно распилит материал, но она способна только на прямолинейную работу. Электролобзик, напротив, предназначен именно для выпиливания по кривой. Но, во-первых, из-за этого длинные прямые разрезы им выполнять сложнее (хотя и вполне можно при должном навыке), а во-вторых, электролобзиком удобно работать по лекальным, плавным кривым. Так что вышеописанные инструменты вполне подходят лишь для изготовления заготовок простой формы – прямоугольной или овальной. Если же вам необходимо сделать деталь сложной конфигурации, да еще с мелкими вырезами внутри, единственным помощником в данной ситуации остается старый добрый ручной лобзик. Тонкой лобзиковой пилой вы сможете создать фанерное кружево или пластину любой, даже самой сложной формы.

При пилении фанеры инструментом с зубьями крупнее лобзиковой пилки на противоположной стороне листа обычно образуются отщепы и сколы. Если лист фанеры по линии распила смочить водой, дефектов будет меньше и края получатся более гладкими. Кроме того, чтобы избежать отщепов, внешний слой фанеры с нижней стороны рекомендуется надрезать по разметке ножом.

Предварительная химическая обработка

Порой заготовку для поделки приходится выпиливать из доски, которая много лет до этого служила, допустим, дверью или частью старого шкафа. Нередко для пирографии используют расписные разделочные доски и другие деревянные изделия, покрытые лаком или краской. В таких случаях необходимо снять с них старое покрытие. Подавляющее большинство покрытий легко снимаются специальными составами, при этом исключаются такие трудоемкие операции, как зачистка шкуркой или циклевка.

Снятие старой масляной краски без повреждения древесины можно осуществить нанесением на окрашенную поверхность 2 %-го раствора едкого натра (каустической соды). Краска при этом размягчается и легко удаляется тупыми скребками. Для этой же цели можно использовать раствор 200 г. хозяйственного мыла в 400 мл скипидара или щелочную пасту. Основой щелочной пасты является едкий натр – 7–18 % общей массы приготовленного состава. Для вязкости в пасту добавляют негашеную известь (15–35 %) и мел (5–10 %). Остальные 73–37 % составляет вода. Паста может быть приготовлена и без извести: едкий натр – 20 % и крахмал – 5 % или едкий натр – 7 % и мел – 13 %. Приготовляют пасту, растворяя в первую очередь едкий натр в подогретой до 40–50 °С воде. Наносят пасту тонким ровным слоем на всю поверхность и выдерживают 1,5–3 ч. После удаления щелочной пасты и краски поверхность надо хорошо промыть теплой водой с мылом и просушить. Эти же пасты можно применять и для удаления масляной краски с металлических поверхностей.