Вышиваем картины лентами. Искусство обработки кости... ("Сделай сам" №3∙2014) - [41]

значительных пустот под длинными камнями; самые большие камни кладут внизу; для самого верхнего слоя применяют тонкие и длинные куски пластушки.

Располагая камни в кладке насухо, следует строго придерживаться трех основных правил:

• постели камней ориентируют перпендикулярно силам, действующим на кладку, сами камни в кладке располагают рядами (слоями);

• массив кладки должен расчленяться вертикальными плоскостями (промежутками), параллельными наружной поверхности кладки, и плоскостями (промежутками), перпендикулярными наружной поверхности;

• под каждым вертикальным швом данного ряда кладки нужно располагать не швы, а камни.

Иными словами, между камнями в ряду и между рядами камней в кладке необходима перевязка (рис. 2), так как иначе кладка быстро разрушится.

Рис. 2.Перевязка кладки из камня-пластушки:

_{а — вид сбоку, б — вид сверху}

Чтобы этого не произошло, продольные и поперечные швы (стыки камней) в смежных горизонтальных рядах кладки нужно перевязать камнями вышележащего ряда, сдвигая их на четверть или половину длины по отношению к камням нижележащего ряда. Тогда напряжение в кладке, возникающее под воздействием нагрузки сверху, будут передаваться по всей кладке. Главное при кладке — избежать пустот под камнями (рис. 3).

Рис. 3.Варианты передачи давления в кладке:

_{а — в двух точках (при неправильной укладке камня), б — по всей плоскости камня, в — возможный излом камня при неправильной кладке}

При кладке насухо из пластушки трудно, конечно, достичь такой связки, как при кладке из кирпичей с цементным раствором, так как камни не имеют правильной одинаковой формы и отличаются друг от друга по размерам. Поэтому подбор и расположение камней делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было бы укладывать попеременно то длинной стороной — ложками, то короткой — тычком, как указано на рис. 2.

Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни, формируя таким образом связку по толщине кладки. В последующих рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким образом обеспечивают перевязку камней как подлине, так и по высоте кладки. Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки. Камни укладывают без качания и плотно друг к другу, стараясь не оставлять лишнее пространство между ними ни по горизонтали, ни по вертикали. Для этого перед окончательной укладкой камень примеряют, при необходимости молотком убирают лишние выступы, чтобы обеспечить ему наиболее устойчивое положение в кладке. В случае, если остаются какие-нибудь пространства, их заполняют камушками поменьше. По окончании кладки в стенке остаются мелкие расщелины, которые тоже заполняют оставшимися мелкими камушками. Последние подбирают таким образом, чтобы они входили в щель «впритирку» (не свободно), применяя при этом молоток. Эту процедуру необходимо провести на обеих сторонах. кладки, если это не подпорная кладка, где тыльная сторона заполняется грунтом. Кладка некоторое время будет давать осадку, и чем меньше будет фундамент, тем больше будет осадка. В любом случае перед кладкой во избежание большой осадки необходимо выкопать ров для фундамента. Если для 1…1,5-метровой грады достаточно выбрать под фундамент 25…30 см грунта, то для больших строений глубина фундамента должна соответствовать строительным нормативам.

Кладка каменных оград

Каменные ограды имеют разные предназначения и можно было бы даже их классифицировать. Однако для простого обывателя важна не классификация, а возможность применить на практике доступные варианты для решения хозяйственных проблем. При наличии камня хозяин усадьбы прежде всего старается выложить со стороны улицы более красивую и прочную кладку, а со стороны огорода или сада каменная ограда особо не нуждается в художественных премудростях.

Требуемая высота оград обычно не превышает 2 м, но и такая вообще-то достаточная высота не является запредельной для кладки пластушки насухо, конечно, если ширина кладки более 1/3 ее высоты и состоит кладка из плоских камней, ширина которых составляет в большинстве случаев около 2/3 толщины кладки. В основном ограды воздвигают высотой в пределах 1,5… 1,7 м и шириной не уже 0,5…0,7 м, а в некоторых случаях даже шире. Кладку всегда начинают с нижнего участка усадьбы и доводят до необходимой высоты уступами (ступеньками), устраивая их там, где горизонтальный уровень (высота) стены подходит к запредельным минимальным размерам (рис. 4).

Рис. 4.Кладка ограды на склоне ведется параллельно горизонту

В глубине усадьбы (сада, огорода) в кладке можно использовать бутовый (более грубый) и рваный (без параллельных плоскостей) камень, однако такая ограда не должна превышать метровую высоту. Прочность кладки будет ниже, чем кладка из чистой пластушки, однако забору ничего страшного не грозит. А при желании его высоту можно наращивать другими способами. Например, за 15…20 см до окончания кладки (до достижения стеной ее номинальной высоты) поперек стены через интервалы 1…1,5 м укладывают 1…2-метровые куски проволоки. После завершения кладки сверху располагаем охапки колючих веток пышных кустарников, типа терновника, и перетягиваем их укрепленной ранее проволокой. Таким образом мы увеличиваем высоту стены еще на 0,4…0,5 м, образуя при этом непролазную ограду (рис. 5,