Все об обычной облепихе - [3]

Размножать облепиху можно образованной ею порослью или молодыми и взрослыми черенками, заранее заготовленными поздней осенью или ранней весной.

Определенный для будущей посадки порослевой саженец облепихи, полученный весной путем его отделения непосредственно в почве от основной корневой системы растения при помощи острой лопаты или топора, окучивают естественным образом и обильно поливают.

После того как у отделенного саженца произошло образование самостоятельной корневой системы (обычно это бывает ближе к осени), на него вешают памятную бирку с указанием половой принадлежности и аккуратно выкапывают из «насиженного» места. Затем его высаживают на уже подготовленное отдельное место на садовом участке.

Следует учесть, что корневые отпрыски привитых растений облепихи не способны выполнять «женские» природные функции: из таких саженцев получаются только «мужчины».

Для размножения облепихи черенками необходимо прежде всего произвести заготовку посадочного материала. Делается это следующим образом.

В конце ноября выбираются здоровые (5-6-миллиметровые по толщине) однолетние побеги взрослого кустарника, возраст которого не превышает 5–6 лет. Затем их срезают и помещают на хранение в погреб (либо под снег) при температуре 0 градусов.

По приходе весны заготовленный посадочный материал подвергают дополнительной обработке: оставшиеся верхушки бывших побегов растения срезают и получают 15-20-сантиметровые черенки, которые потом помещают в бутылки с питьевой водой на трое суток при комнатной температуре.

После проделанных операций черенки высаживают на грядки в вертикальном положении на расстоянии 10 см друг от друга, оставляя при этом две-три почки над поверхностью почвы, которую удобряют и регулярно поливают. К началу осени из посаженных черенков вырастают развитые и готовые к очередной пересадке растения.

Необходимо помнить, что облепиха – любительница света и воды. Однако сажать ее в почву с высоким уровнем стояния грунтовых вод (а также и на кислых почвах) не рекомендуется. Перед тем как определить ее на намеченное на садовом участке место, нужно заранее подготовить почву.

Для этого выкапывают полуметровой глубины ямы, выдерживая при этом и размер по ширине – не менее 60–65 см, и в ее центр вколачивают остро заточенную с одного конца крепкую палку.

Затем вокруг вколоченной палки высотой до 8-10 см укладывают дренажный наст из битого кирпича или щебенки, и вносят в заранее подготовленную почву перемешанные между собой минеральные удобрения: 35 г хлористого калия и 170 г суперфосфата.

На насыпанные внутри ямы «горкой» удобрения помещают саженец и, выровняв его до идеально вертикального положения, засыпают плодородной землей, предварительно расправив аккуратнейшим образом корни растения.

После произведенной посадки будущего облепихового куста землю вокруг него обильно поливают (но не слишком много: избыточная влага, содержащаяся в почве, значительно сокращает процесс воздухообмена) и добавляют песок или торф.

Дополнительно те же самые удобрения и в уже указанных выше количествах вносят осенью один раз в три года на поверхность почвы вокруг лидирующего побега для поддержания правильного развития растения.

Но как бы ни старались садоводы удобрять облепиху, она, равно как и другие растения, имеет свойство стареть.

По мере своего возраста растение начинает болеть и частично усыхать, что приводит к значительным потерям предполагаемого урожая. Именно по этой причине необходимо проводить своевременную обрезку кустарника. Этот процесс имеет несколько видов.

Например, формирующая обрезка помогает создать правильную и компактную крону облепихи (то есть задать определенную форму на ранней стадии развития – отсюда и название процесса).

При проведении этой операции необходимо удалить лишние и неправильно расположенные побеги растения, а также пораженные болезнями или вредителями ветви.

Другую обрезку общепринято называть омолаживающей (или молодильной), так как она способствует мнимому сокращению возраста растения.

Для проведения этого процесса весной выбираются ветки-трехлетки (желательно не старше), а также более молодые побеги. Они произвольно помечаются, а остальные, более старые, удаляются (обрезаются) вместе с засохшими и замерзшими за зиму ветвями.

Определить замерзшие ветви от нормально сохранившихся можно простым опытным путем: достаточно обратить свое внимание на «качество» побеговой почки кустарника.

В отличие от здоровой почки больная (или полностью замерзшая) имеет смешанный цвет коричневато-красно-желтых оттенков и выпукло-«колосистый» вид по причине подмерзания всех зачатков цветков внутри нее.

Но чтобы убедиться в этом наверняка, нужно произвести косой надрез «подозреваемой» ветви острым ножом или безопасной бритвой и посмотреть на ее древесину.

Слабое подмерзание древесины заметно по признаку появления светло-коричневого, но очень хорошо выделяющегося из всех остальных широкого кольца, располагающегося ближе к коре ветви, нежели к ее сердцевине.

А полная гибель побега определяется по сплошному расположению темно-коричневого с фиолетовым отливом цвета вдоль всего среза. Такие ветви будут только мешать жизнедеятельности здоровых.