Всё о семенах овощных культур - [4]

Кроме того, важно поддерживать гряды свободными от сорной растительности, что значительно снизит риск переопыления с дикими «родственниками».

Для упрощения жизни семеноводам-любителям следует придерживаться приведенных ниже правил:

1. При выращивании овощей для употребления в пищу растениям требуется определенное пространство. Эта проблема выходит на первый план при культивировании семенных растений, расстояние между которыми нередко в 2–5 раз превышает стандартные промежутки в ряду. В связи с этим прореживайте однолетние культуры до начала цветения, удаляя самые слабые и наименее развитые из них.

2. Перед цветением подвяжите семенные растения, что придаст им большую устойчивость.

3. Семенные растения, впрочем, как и другие культуры, продолжают давать новые цветочные побеги. При этом чем они моложе, тем слабее, то есть тем меньше шансов получить от них полноценные семена. В связи с этим ликвидируйте лишние цветоносы сразу, не позволяя им отрастать, что особенно важно для укропа, петрушки, моркови.

4. Цветочные кисти могут увеличиваться в длину и цвести даже после того, как в нижней части завязались плоды. Это может продолжаться в ущерб созреванию семян, поэтому прищипка верхних частей цветочных кистей необходима в процессе ухода за семенными растениями свеклы, капусты и др.

Огородные растения имеют две стадии зрелости – техническую и биологическую. По достижении первой

ОВОЩИ можно употреблять в пищу (это в большей степени характерно для баклажанов и огурцов, которые только тогда хороши, когда они не перезрели), а после наступления второй их можно использовать для получения семян, хотя и здесь есть исключения.

У однолетних самоопыляющихся культур цветки имеют такое строение (рис. 1), которое предусматривает опыление рыльца пестика пыльцой того же растения, то есть они являются обоеполыми.

^{Рис. 1. Строение обоеполого цветка: 1 – цветоножка; 2 – цветоложе; 3 – околоцветник; 4 – чашелистики; 5 – лепестки; 6 – тычинка (а – пыльник; б – тычиночная нить); 7 – пестик (а – рыльце; б – столбик; в – завязь)}

В какой-то степени это является защитой от переопыления, хотя есть и исключения. Вряд ли найдется огородник, который ни разу не сталкивался с тем, к чему приводит высаживание рядом сладкого и острого перца (вкус первого оказывался безнадежно испорченным). Это результат перекрестного опыления, при котором свою отрицательную роль сыграли насекомые или ветер.

По этой причине сорта должны быть удалены на максимально возможное расстояние. Для помидоров оно составляет 10 м, а для сладкого перца, баклажанов, гороха, фасоли – не менее 20 м.

К сожалению, следовать таким рекомендациям не всегда представляется возможным, поскольку площадь огорода не позволяет сделать это. В таком случае надо действовать по-другому – изолировать цветки или цветочные кисти семенных растений, причем это необходимо осуществить до начала цветения. Для этого подходят либо специальные бумажные изоляторы (пакеты, которые можно надеть сверху и перевязать бечевкой), либо укрывной материал, например спанбонд.

Итак, помидоры, которые любимы всеми огородниками и для которых обычно отводится самый большой участок земли. На семена надо оставлять плоды, которые завязались на кистях 2-го и 3-го яруса, при условии, что они по форме, размеру и цвету типичны для данного сорта (хотя понятно желание выбрать самые крупные и красивые). Если имеются какие-либо отклонения (например, на растении завязались как крупные, так и мелкие плоды; правильной формы и уродливые), то такие помидоры для этой цели не подходят. В отличие от сладкого перца, который обязательно должен достигнуть стадии биологической спелости, прежде чем станет пригодным для сбора семян, помидоры можно срывать как спелыми, так и бурыми и даже зеленоспелыми (достаточно, чтобы они достигли соответствующего сорту размера). На любой стадии семена помидора являются вполне сформировавшимися и отличаются высокой всхожестью.

Не торопитесь разрезать полностью созревшие плоды и выбирать из них семена: пусть они немного полежат, например, на подоконнике, но не следует доводить их до раскисания. Потом разрежьте помидоры пополам и поместите мякоть в стеклянную или эмалированную посуду. Чтобы семена хорошо отделились, добавьте немного воды, если жидкости недостаточно, и оставьте на 2–4 дня при комнатной температуре (20–21 °C), не забывая дважды в день перемешивать. Это называется ферментированием (сбраживанием), в ходе которого разрушается желеподобная оболочка на семенах, которая защищает их, и уничтожаются вредные микроорганизмы, но последите, чтобы на поверхности кашицы не образовывалась плесень. Об окончании процесса будут свидетельствовать такие признаки, как осветление сока и оседание полноценных семян на дно. После этого удалите кусочки мякоти и плесень, если она все-таки имеется, перелейте остаток в сито и хорошо промойте под струей проточной воды. Не следует затягивать с отмывкой, поскольку для семян помидоров не характерен период покоя и они могут прорасти прямо на данной стадии, что сделает их непригодными для посева на следующий год. Теперь остается только высушить семена и убрать их на хранение. В ходе просушивания регулярно перемешивайте полученный материал, чтобы не образовывались комки. Очень важно, чтобы процесс шел достаточно интенсивно, иначе семена тронутся в рост. Чем быстрее после ферментации будут промыты и просушены семена, тем выше будет их качество.