Виноград идет на Север - [7]

Теперь, определив кислотность почвы в том месте, где вы собираетесь высадить виноград (да и любую другую культуру), можете довольно просто определить, сколько вам надо внести доломита в посадочную яму или траншею при посадке и сколько ежегодно надо добавлять.

Посадка и уход

Сажают виноград, естественно, весной, после того как почва прогреется и весенние заморозки минуют (там, где они бывают).

На Северо-Западе и Урале – это конец мая. В других регионах это может быть начало – середина мая. Напоминаю, что о южных регионах в этой книге речь не идет. Весеннюю обрезку делать нельзя: у лиан весной очень сильный напор сока, потому на срезе сокодвижение нельзя остановить, и обрезанная лиана «исплачется» до полного засыхания. Обрезку винограда можно делать только осенью, когда растение готовится к зиме и у него затухает сокодвижение.

Посадочная яма должна быть размером 60×60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее должна быть 80-100 см, ширина 60 см, а длина – такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м. Если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1,5 м (а на Северо-Западе и вовсе 1,2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1,8 м.

На дно надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с песком и плодородной почвой в такой пропорции: на 1 ведро щебенки брать 3 ведра перегноя и полведра песка. При слабокислой почве достаточно внести 1 стакан доломита (или полтора стакана золы) на каждое ведро щебенки, при кислой – соответственно, 2 стакана доломита (или 3 стакана золы). При этом не забудьте, что это количество раскислителя вам надо вносить под каждый куст ежегодно и лучше осенью. В самый верхний слой (20–25 см) надо внести только перегной. Многие виноградари вносят при посадке минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, мочевину). Я вношу только гранулированную фракцию удобрения AVA. Достаточно внести 1–2 столовые ложки в верхний слой почвы прямо под корни саженца, лишь слегка перемешав удобрение с почвой. Азотные удобрения я вообще при посадке не вношу, поскольку они тормозят развитие корневой системы. И весной начинаю подкормку азотосодержащими удобрениями только после того, как минуют поздние весенние заморозки, поскольку замечено, что азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса, а для такой культуры, как виноград, это может оказаться очень важным моментом. В дальнейшем вместо мочевины лучше использовать настой сорняков в первой половине лета. Когда будете заполнять яму или траншею, то вносите подготовленную смесь постепенно, поливая каждую внесенную порцию водой и слегка уплотняя почву. Но не топчите ее сильно ногами, иначе почва уплотнится так, что в ней не останется места для воздуха, а для хорошего укоренения воздух не менее важен, чем вода.

Если вы купили саженец с закрытой корневой системой, то есть выращенный прямо в контейнере, то перед тем как его высадить на место, поставьте вместе с контейнером на 2 часа в ведро с теплой водой так, чтобы весь контейнер был покрыт водой, добавив на в ведро воды пакет корнеобразователя (напрмер «Корневин»). Далее, сделав углубление в верхнем слое почвы такой глубины и размера, чтобы корневой ком полностью в него поместился, осторожно выньте саженец из контейнера (перевернув его) и опустите в лунку (саженец стоит вертикально), слегка обжимаете почвой. После посадки накройте почву под растениями черным спанбондом, который не будете снимать несколько лет. Вокруг корней на спанбонд надо положить несколько крупных булыжников для аккумуляции тепла.

Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то, сняв упаковку и внимательно осмотрев корни, срежьте поврежденные и уберите корни в верхней части саженца (так называемые росянки). Затем его надо поставить на 2–3 часа в раствор корнеобразователя. Можно использовать как гетероауксин, так и «Корневин», или просто раствор меда (2 чайные ложки на поллитра воды).

Сделав довольно широкое углубление в верхнем хорошо увлажненном слое почвы, сгрести почву в центр, чтобы на дне образовался небольшой холмик. Аккуратно расправить корни на этом холмике (саженец надо расположить наклонно) и присыпать почвой, слегка обжать ее вокруг саженца, оставив над почвой 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать образоваться корням-росянкам. Теперь почву можно накрыть черным спанбондом и установить на нем камни. Некоторые садоводы вместо спанбонда используют слой песка 7–10 см. А вместо камней расставляют или раскладывают по песку темные пластиковые бутылки с водой, с завинченными крышками. Некоторые садоводы втыкают пустые без крышек бутылки горлышком в песок, чтобы теплый воздух поступал из бутылки в зону корней.