В Индию на велосипеде через Западный Китай/Тибет/Непал - [25]

На узкой дороге корова удирала от грузовика. Бедняге было некуда деться, и она с резвостью горного козла вскарабкалась на практически вертикальную стену.

Мимо проехал бензовоз с надписью: «Специалисты рекомендуют не курить». Сразу за ним шёл автобус «Charas coach» («наркоавтобус»). Интересно, кого он вёз?

У притулившегося на обочине тяжёлого катка на радиаторе был нарисован священный знак «Ом». Я живо представил себе медитирующий каток: «Ом-м-м-м…» — раскатывает он по дороге свежий асфальт.

Под вечер я увидел Рут, сидящую в придорожном ресторанчике. Она о чём-то разговаривала с подвёзшим её водителем грузовика. Водитель неторопливо ломал в руках плитку гашиша. И вручил Рут половинку. Мне он захотел подарить вторую, но я от подарка отказался, и водитель, крепко покурив, уехал в темноту.

Мне было неловко оставлять Рут одну на непредсказуемой ночной дороге, поэтому мы решили поехать вместе на ночном автобусе. Сократим время в пути, а заодно переночуем в дороге, чтобы не тратиться на гостиницу. Велосипед я заброшу на крышу, где обычно сложены башни из чемоданов и тюков.

Мы коротали время, просматривая на ноутбуке Рут немецкий документальный фильм про Ладак, тибетское поселение в индийском штате Джамму и Кашмир.

Дедушка, владелец заведения, смотрел фильм вместе с нами. Он не понимал немецкую речь, но с интересом разглядывал движущиеся картинки и пил уже знакомое нам «яблочное вино». Выпив достаточно, дедушка плакал и бормотал что-то о добрых иностранцах, приехавших в его страну и сделавших такой удивительный красивый фильм. Надтреснутым голосом он затянул жалобно-патриотическую песню с припевом «Я люблю Индию, я люблю Индию…».

Было уже совсем поздно, и дедушка начал закрывать ресторанчик. Здесь не было ни дверей, ни жалюзи. Лишь груда кривых досок у входа. Дедушка пытался вставить доски в пазы, но они не подходили друг к другу и вываливались на дорогу. Виновато было «вино», да и сама технология устарела пару тысяч лет назад. Но мы находились в Индии, стране без времени. Дедушка не торопился, не экономил минуты. Рано или поздно доски оказались в пазах, и довольный хозяин ушёл спать домой.

Священная баня

В Маникаран мы прибыли на автобусе рано утром. Я полез на крышу, чтобы спустить тяжёлые сумки и велосипед. Эмансипированная Рут бросилась мне помогать.

― Зачем ты это делаешь? — удивился я. — Столько мужчин бездельничает! Молча смотрят, как ты тянешь тяжёлую сумку! Не нужно самой, лучше организуй местных жителей… Эй, ну чего смотрите, помогите девушке! — это я крикнул толпящимся вокруг зевакам. Дюжина смуглых рук тут же потянулась к рюкзаку, и он благополучно спустился на землю.

― У нас так не принято… — смущённо сказала Рут. Но видно было, что мужская забота, даже чуть запоздалая, ей приятна.

Маникаран — священное место, а есть ли в Индии другие?! Здесь в посёлке, зажатом между скалами, находятся горячие источники, обладающие целительной силой. По легенде богиня Парвати (Дурга) потеряла серёжку, и та закатилась в подземный мир к его хозяину змею Шеше. Муж богини-растеряхи Шива разозлился и открыл свой третий глаз, грозя уничтожить всё вокруг. Испугавшись, змей Шеша с шипением вернул серёжку, а заодно много других драгоценностей. Виноват ли горящий взгляд Шивы или что-то другое, но температура подземной воды здесь достигает 98 градусов. Паломники варят в бурлящем кипятке рис, хлеб и яйца, считая такую еду «прасадом», то есть благословлённой.

Храмы в Маникаране и его окрестностях примечательные. Они похожи на грибы-боровики. Основное здание — крепкая округлая ножка серого цвета, сужающаяся кверху. А вот крыша — шляпка гриба — подкачала, она как у поганки, тонкая, чёрная и с перепонками-балками.

Возле храмов с утра до вечера сидят бродячие садху. Они съезжаются в Маникаран отовсюду. Им здесь хорошо: приятно для души и тела. К услугам аскетов храмы Шивы, Вишну и Рамы с горячими бассейнами. Садху со значительным видом курят чилом, трубочку с гашишем. Проходящие мимо паломники подносят им еду и деньги. Садху принимают подношение с достоинством и кажутся вполне довольными тем, что когда-то выбрали для себя путь аскезы.

Помимо индуистов в город приезжают сикхи — индийское священное воинство, поднявшееся в средние века для защиты страны от нашествия мусульман. Сикхи приезжают на джипах и мотоциклах, украшенных оранжевыми флажками. Сикхский храм Гурдвара Сахиб вмещает до 4 тысяч паломников. Все желающие независимо от национальности и вероисповедания могут бесплатно остановиться в храме и питаться в его столовой.

Как сказано в древних текстах, Маникаран — «место паломничества, где все желания исполняются». А желание у большинства приезжих одно — поскорее окунуться в целительную горячую ванну. Можно перемещаться от храма к храму и в каждом окунаться в воду. Места купания для мужчин и женщин различны. Лишь в «парной» люди обоих полов могут находиться вместе. Так называемая «горячая пещера» в Гурдваре — сакральное место, где паломники сидят в жарком пару полностью одетыми и монотонно повторяют «Вахи-Гуру, Вахи-Гуру…», сикхскую мантру, прославляющую гуру — основателей религии.