Утепление и гидроизоляция дома и квартиры - [11]

При необходимости, если расстояние между несущими кронштейнами слишком большое, между ними могут быть предусмотрены опорные кронштейны, не выполняющие несущих функций, но поддерживающие фасадную систему в вертикальном состоянии.

Возможны и другие варианты расположения несущих направляющих профилей (горизонтальное или перекрестное), но принцип установки одинаков (основное правило – соблюдение шага согласно проекту и выверка горизонтальности и вертикальности профилей). Установку направляющих в кронштейны производят с закреплением на специальные заклепки через имеющиеся в элементах пазы.

4. Между стеной и установленным профилем монтируют плиты утеплителя (на дюбели и/или клеевой состав). Монтаж ведут снизу вверх.

5. На направляющие профили устанавливают облицовочные панели, начиная с нижнего ряда. Между плитами утеплителя и облицовкой остается воздушный зазор, являющийся основной целью устройства вентфасада (рис. 11). Панели облицовки устанавливают на направляющие профили с помощью специальных крепежных элементов кляммеров.

Рис. 11. Общая схема навесного вентилируемого фасада: 1) стена; 2) плиты утеплителя; 3) гидроизоляционное покрытие на теплоизоляционных плитах (пароизоляция); 4) дюбели для крепления плит утеплителя; 5) кронштейн для крепления направляющих; 6) вертикальный направляющий профиль; 7) кляммеры; 8) плиты облицовки; 9) резиновая прокладка-уплотнитель с функцией пароизоляции

Технология изоляции деревянных стен с оштукатуриванием

1. Стены готовят путем снятия старого облицовочного покрытия, обработки от грибка раствором-антисептиком и просушиванием. Если дом новый, необходимо выдержать 1 – 1,5 года перед оштукатуриванием, чтобы дерево прошло этап усадки.

2. При желании, возможно устройство под последующей обрешеткой слоя рулонной теплоизоляции из мешковины, рогожи или войлока. Такой слой лучше предохранит дерево от намокания, а штукатурку от разрушения. Полотна утеплителя стыкуют внахлест на 2 – 3 см, толстые материалы – впритык во избежание слишком толстых швов. Утеплитель прибивают гвоздями на полдлины гвоздя (оставшуюся часть загибают). Материал должен быть предварительно обработан антисептиком и натянут без складок. Мягкий материал не используют.

3. На стену набивают щитовую или штучную дрань (штучная подходит только для малой площади работ). Дрань – это узкие деревянные лучины, колотые или пиленые, шириной от 1,5 до 3 см и толщиной 0,3 – 0,5 см. Вместо штучной драни можно использовать высушенные камышовые стебли или расколотые надвое ивовые прутья, однако их сложнее монтировать на стену.

Дрань приколачивают в два уровня, перпендикулярно друг другу, оба под углом 45° к полу (рис. 12). Ряд дранок, прилегающий к стене, называют простильным, для него можно использовать узкие лучины любой степени кривизны. «Лицевой» ряд называют выходным, для него подбирают наиболее ровные и широкие лучины. Простильный ряд прибивают слегка, в черновую (двумя гвоздями по концам каждой дранки и не забивая гвозди до шляпок), поскольку он будет держаться также за счет выходного ряда. Рейки устанавливают с шагом 4,5 – 5 см (если под слоем драни установлен слой теплоизоляционного материала, то шаг сокращают до 4 см). После устройства выходного ряда гвозди из нижних лучин вынимают. Рейки выходного ряда устанавливают с шагом 5,5 – 6 см, прибивая сначала двумя гвоздями по концам каждой дранки, причем второй из этих гвоздей забивают под углом 45° к стене, направляя острие гвоздя к концу лучины, обеспечивая ее натяжение. Затем в выходную дрань забивают гвозди в местах ее пересечения с простильной, в каждое третье пересечение.

Для прибивания драни используют штукатурные гвозди длиной 15, 30 или 40 мм. Перед набивкой рейки следует намочить, чтобы они не раскалывались. Если одна линия драни состоит из нескольких реек, нельзя делать их концы примыкающими стык в стык или внахлест, следует оставить зазор в 2 – 3 мм, иначе при набухании дерево может разрушить штукатурный слой. Готовые щиты драни монтировать проще: их прибивают на уже выпущенные при сборке гвозди и дополнительно крепят гвоздями концы каждой лучины.

Рис. 12. Схема набивки драни под штукатурку: 1) простильный ряд; 2) выходной ряд; 3) крепление гвоздями

Вместо драни можно использовать металлическую или стекловолоконную сетку с размером ячеек не более 5 Ѕ 5 см. Сетку крепят на уплотняющих прокладках из резины или дерева на гвозди или шурупы с шайбами. Расстояние между крепежами в вертикальном и горизонтальном направлении составляет 15 см. Если сетка стальная, ее окрашивают для защиты от коррозии.

Утеплить деревянные стены дома можно менее распространенными способами: путем обшивки тесом, гипсокартонными листами по набитым брускам или цементно-стружечными плитами с последующим оштукатуриванием. Между обшивкой и деревянной стеной необходимо оставлять зазор в 5 – 7 см для вентиляции.

4. Полученную поверхность оштукатуривают, периодически выверяя вертикальность штукатурного слоя с помощью отвеса. Штукатурку наносят в три слоя. Первый слой – грубый (накидной), его наносят путем набрызга, применяя жидкий штукатурный состав консистенции сметаны. Набрызг производят с помощью широкого шпателя, совка или кисти, резкими уверенными маховыми движениями, останавливая руку недалеко от стены. Штукатурка должна заполнить пространство между планками или ячейки армирующей сетки, обеспечивая сцепление обрешетки с отделочным слоем. Второй слой – грунтовочный (основной), его наносят после полного высыхании первого слоя. Для второго слоя штукатурную смесь используют тестообразной консистенции и наносят с помощью кельмы и шпателя, сама штукатурка должна быть декоративной. Грунтовочный слой должен быть максимально ровным и гладким, его устраивают толщиной около 7 мм (максимально – 12 мм). Третий слой – накрывочный, его выполняют из той же штукатурки, что и грунтовочный. Его устраивают максимально тонким (2 – 5 мм) и ровным из штукатурки консистенции сметаны. Общая толщина штукатурного слоя должна получиться 1,5 – 2 см.