Учебник начинающего автовладельца - [5]

– повторить попытки включения стартера несколько раз. Возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком;

– если предыдущий способ не помог, то следует включить прямую передачу, выйти из машины и попытаться столкнуть ее с места хоть на пару сантиметров. При этом маховик немного сместится, и зубцы стартера должны попасть в зацепление с венчиком;

– многие водители просто стучат по стартеру чем-нибудь тяжелым, смещая зубчатку самого стартера. И это нередко помогает;

Подобная поломка может быть однократной – просто не повезло, и зубцы обеих шестеренок оказались в неудачном положении. Тогда забудьте про эту разовую неприятность, и все. Но если подобное станет случаться часто (через заводку) – следует найти время и заменить стартер (или только ведущую его шестерню).

А если щелчок не один, а трещит много и часто? И стартер все равно не крутит двигатель?

Вот тут все с точностью до наоборот. Это уже сел аккумулятор. Силы тока хватает, чтобы втягивающее реле толкнуло шестерню в сторону маховика, но не хватает, чтобы привести ее в зацепление. Как заводить машину с севшим АКБ, мы разберем в главе «как доехать до ремонта», посему на этот раз больше уделим внимания батарее и ее зарядке.

Для каждой стартовой батареи настает день и час, когда она вдруг не выдает достаточно питания, чтобы провернуть двигатель. И у автовладельца возникает вопрос: выбрасывать умирающий аккумулятор или просто хорошенько его подзарядить?

Вопрос о судьбе батареи необходимо решать в процессе зарядки: из аккумулятора выкручиваются пробки (выдергивается крышка), он ставится, согласно нормативу, на подзарядку током 5 % от номинальной емкости, после чего с интервалом полчаса-час на него следует с вниманием поглядывать с одной целью: увидеть, кипит в нем электролит или нет. Факт закипания электролита свидетельствует о том, что аккумулятор зарядки больше «не берет», и предельная емкость уже достигнута. Теперь достаточно свериться с часами – и можно выносить приговор:

Батарея закипела в течение первого получаса – можно выбрасывать.

Прошло около 2 часов – аккумулятор никуда не годится.

Около 4 часов – нужно ставить аккумулятор на машину и в ближайшие дни ехать покупать новый.

6 часов – пора копить деньги и по случаю купить новенький.

8 часов – скоро придется покупать новую батарею.

10 часов – еще поживет немного.

12 часов – пока можно обойтись.

14 часов – да, в общем, ничего аккумулятор.

16 часов – новый, считайте, аккумулятор, чего панику поднимать?

Однако заниматься аккумулятором самостоятельно вовсе не обязательно (хотя и сильно дешевле), можно обратиться с его проблемами в автосервис. Там с высокой степенью вероятности состояние батареи можно оценить сразу с помощью нагрузочной вилки, имитирующей ток стартера. Для этого выкручиваются все пробки, вилка ставится на клеммы, дается нагрузка и… И если хоть одна из банок забурлила, это значит, что АКБ – мусор. Если нет – можно ставить на зарядку и рассчитывать работоспособность по приведенной выше схеме.

Внезапно стала завывать АКПП.

Воющий, как у сирены, но не такой громкий звук – вовсе не означает бесповоротную гибель «автомата». Если он ненадолго возникает в гидротрансформаторе после запуска двигателя и впоследствии исчезает – то все в порядке.

Если звук постоянный на неподвижном автомобиле, причем усиливается или ослабевает в зависимости от количества оборотов мотора – это подсказывает, что в АКПП недостаточный уровень масла.

В 90 % случаев доливка масла решает все проблемы. Но если звук не исчез, то это означает, что в масляный насос попадает воздух из-за износа уплотняющих прокладок и колец; либо настал износ шестерен масляного насоса.

Увы, коробка просит переборки.

Жужжащий звук от АКПП, причем сила звука зависит от оборотов двигателя.

Вероятна вибрация золотника клапана регулировки линейного давления масла, либо перемещения какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника.

Дело пахнет ремонтом. Пора копить деньги.

Постоянный дребезжащий звук на низких оборотах двигателя

Возможна поломка лопастей насосного, турбинного колес или демпферных пружин в гидротрансформаторе.

Нужно готовить денежку для ремонта коробки.

АКПП то гудит, то работает бесшумно.

Если посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач – неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность – изношены опорные подшипники или вкладыши.

Увы, все это в любом случае свидетельствует о необходимости переборки коробки передач.

Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя; при переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть.

Беда – поврежден маховик двигателя. Нужен серьезный ремонт.

Свист под капотом, меняющийся в зависимости от оборотов двигателя

Свист – это один из самых дорогостоящих звуков, ибо его издают подшипники на высоких оборотах. Обычно свист равен замене или полной переборке узла.