Теплицы и парники. Секреты раннего урожая - [9]

Теперь главное, как оградить компостную кучу, чтобы она не расползалась от дождя и снега и ее было удобно эксплуатировать, да и внешний вид для опрятного хозяина имеет не последнее значение. Ведь собрать в одном месте все органические остатки, даже по всем правилам компостирования, – это еще только полдела. Многие огораживают такие кучи шифером или же металлом (чтобы навсегда), но это не самое правильное решение, ибо такая куча не будет дышать, компост в ней созревает очень медленно, не полностью и изрядно воняет. Правильная компостная куча должна иметь деревянный каркас. Размеры для короба приблизительно 1,5 м в ширину и 1 м в высоту, длину можно строить такую, сколько вы планируете органических остатков закладывать для переработки. О месте под компостную яму я уже говорил, оно должно быть подальше от жилых помещений, притененное и защищенное от ветров.

Компостную кучу лучше строить осенью или весной, заполнять летом, а вот зимой она «спит» из-за низкой температуры окружающей среды.

Когда место выбрано и каркас сколочен, перед самой закладкой будущей компостной кучи снимаем дерн на глубину штыка лопаты (20 см), подчищаем дно и стелем на дно толстую полиэтиленовую пленку или же слой торфа толщиной 10 см. Так питательные вещества из компостной кучи не уйдут в землю.

А теперь внимание!

Не упрощайте себе жизнь, чтобы не строить каркас компостной кучи, – не сбрасывайте органические остатки в яму.

В чем разница между компостной кучей и выгребной ямой? А в том, что в куче зреет прекрасное удобрение для вашей теплицы и огорода, а в яме будет просто гниение и зловоние. Там собирается лишняя влага от дожей, которая ухудшает и намного удлиняет процесс компостирования.

Зная основные правила формировки компостной кучи, нам остается только узнать правила ухода за ней. Да, друзья, даже компостная куча требует ухода. Без ухода ваша компостная куча будет просто кучей бесполезного органического мусора. А чтобы получить за сезон максимально качественное органическое удобрение, нужно выполнять следующие довольно простые действия:

1) Каждый месяц (один раз) компостную кучу нужно перемешивать, ворошить. Хорошо бы провести полноценное перемешивание всех сложенных остатков, тогда они обогатятся кислородом и будут «гореть», а не гнить. Но если перелопатить такую машину органики сложно, тогда хотя бы просто проколите кучу со всех сторон вилами или длинными металлическими стержнями с ручкой.

2) Если вы хотите ускорить процесс созревания компоста, добавьте туда побольше азота. В достаточном количестве он содержится в зеленых частях органических остатков и в навозной жиже.

3) Компостная куча не должна быть сухой. Ее нужно регулярно увлажнять, однако без излишнего фанатизма. Лишняя влага полностью вытеснит воздух из компостной кучи, а значит, вместо «перегорания» органики она начнет гнить и вонять. Поливать кучу нужно из лейки, а когда наступает период проливных дождей, укройте ее пленкой. Накрывать кучу нужно и после полива, чтобы влага не испарялась.

Если вы будете придерживаться всех правил компостирования, то готовый компост получите уже через год-полтора. Готовый компост будет рассыпчатый, темно-коричневого цвета с запахом лесной земли.

Вместо почвы – обработанная солома

Многие продвинутые огородники экспериментируют и вместо почвы в сооружениях закрытого грунта применяют солому или скошенную и заготовленную без семян сорную либо газонную траву. Конечно, чтобы заготовить столько газонной травы, чтобы хватило для выращивания ранних овощей в парниках и теплицах, необходимо иметь как минимум свое поле для гольфа, но не все любители этой игры любят сажать овощи. Но это нам на руку, мы сможем забрать скошенную газонокосилкой траву задаром и сделать превосходное биологическое топливо или заменитель почвы. Если все-таки возле вас нет соседа – любителя игры для аристократов, тогда придется работать с соломой. Для этого подойдут маленькие прямоугольные соломенные тюки, маты или солома-сечка насыпью. Перед тем как уложить такой материал, нужно вырыть траншею глубиной 25–30 см и шириной 60 см. Помещаем в нее тюки, маты или засыпаем соломенную сечку выше траншеи на 10 см. Выше насыпаем потому, что солома увлажнится и просядет. Предварительно прикинув вес уложенной в траншею сухой растительной массы, на каждые 100 кг органических остатков добавляем 1,8–2 кг аммиачной селитры, 2 кг суперфосфата и 1,3 кг калийной соли. Щедро посыпав уложенную в траншею солому или другие органические остатки удобрениями, поливаем ее водой. Поливаем щедро, на 100 кг растительных остатков выливаем от 150 до 180 л воды. После того как вода уйдет, а солома подсохнет (приблизительно через 3–4 дня), все нужно повторить. То есть добавить такое же количество удобрений и полить тем же литражом воды.

После таких операций наша солома в траншее начнет «гореть» (разлагаться), запущенные процессы разложения начнут подогревать ее до температуры 40–50 °C. Но уже через неделю температура начинает постепенно падать. После этого насыпаем на солому тонкий слой плодородной почвы и высеваем семена или высаживаем рассаду. Но достаточно даже сделать в соломенной «почве» (субстрате) лунки, заполнить их питательной почвой и посадить туда рассаду. Высаженные по такой технологии растения поливают и подкармливают на протяжении всей вегетации.