Теплицы и парники. Секреты раннего урожая - [13]
Внимание!Работать с кислотой нужно очень осторожно, надевать резиновые рукавицы и защитные очки. При этом использовать кислоты слабых концентраций.
Ваше томатное растение, получив весь набор питательных элементов, при условии досвечивания будет прекрасно развиваться. В фазе бутонизации и цветения в раствор добавляем несколько граммов суперфосфата. Все последующие операции с растением – подсветка, прищипка, борьба с вредителями и др. – такие же, как если бы его выращивали в почвенной культуре.
Когда вы откатаете технологию на одном-двух растениях, тогда вместо банок можно изготовить специальный ящик по ширине и длине подоконника. Можно приобрести и готовые пластиковые лотки подходящих размеров. Внутри ящик выстелить полиэтиленовой пленкой, а сверху накрыть крышкой, в которой насверлить отверстий для растений и палочек, к которым их будем привязывать. Теперь у вас на подоконнике будет целая гидропонная грядка. Питательного раствора в такие ящики наливают столько, чтобы между жидкостью и крышкой оставался просвет 4–5 см.
Как видите, на гидропонике можно выращивать растения везде: на подоконнике в квартире, в парнике, теплице, оранжерее и даже в космосе, лишь бы были подходящие условие для произрастания. Причем выращивание растений по такой технологии требует минимальных затрат и почти полностью автоматизировано. Безусловно, будущее выращивания в культивационных сооружениях растений, цветов, овощей и даже теплолюбивых ягодников, фруктов – за технологией гидропоники.
Раздел 5. Строим теплицы
Сейчас в больших супермаркетах, садовых магазинах, да и через Интернет, можно приобрести множество разнообразных сооружений закрытого грунта – это и всевозможные парники, и большие сборные теплицы туннельного и каркасного типа. Но все это стоит немалых денег, да и не всегда приобретенные культивационные сооружения удовлетворяют наши требования по надежности, долговечности и теплопроводности. Значит, остается один выход – построить теплицу своими руками. Если вы даже не столяр и гвозди для вас величайшее изобретение человечества, все равно построить простейшую пристенную односкатную теплицу не составит большого труда.
Такая теплица очень экономна как по постройке, так и с точки зрения экономии земли на приусадебном участке. Такую теплицу пристраивают с южной стороны здания или хозяйственного блока. Сразу скажу, что у такой простейшей теплицы есть ряд преимуществ:
• у нее только три несущие стены, четвертая – та, к которой пристраивается теплица. Вы сэкономите материалы и труд на ее постройку;
• стена здания надежно прикроет теплицу от холодных северных ветров;
• такую теплицу при желании можно легко сделать обогреваемой, использовав тепло плиты, которая устанавливается в помещении хозяйственной постройки, или подключив электрический калорифер с закрытыми нагревательными элементами.
Рис. 1. Пристенная односкатная теплица: 1 — рама; 2 – козырек; 3 – стопорная рейка; 4 – настенный брусок каркаса; 5 – нижний опорный брусок каркаса; 6 – гидроизоляция стены; 7 – подъемная рама-форточка
Чтобы построить такую теплицу, необходимо приобрести или сделать самому стандартные парниковые рамы (1060 × 1600 мм). Сейчас многие хозяева заменяют деревянные оконные рамы на пластиковые. Вы можете смело использовать такие выброшенные остекленные рамы для строительства своей экономной теплицы. Полом для пристенной теплицы может служить продолжение отмостки здания. Мы можем ее продлить, положив на глиняную подушку слой щебенки с песком или молотого шлака. Та часть стены хозяйственной постройки, которая непосредственно станет несущей стеной теплицы, покрывается слоем гидроизоляции. Ее нужно покрасить два-три раза грунтовой водостойкой эмалевой краской или покрыть слоем горячего битума с оклейкой толем (пергамином). Можно применить и более современные водоизоляционные жидкости.
Каркас такой простейшей теплицы собирают из деревянных брусков. Кто строит надежно и умеет работать с электросваркой, тот использует металлические уголки или тавровый прокат. Такое сооружение будет более надежно и долговечно, но его стоимость повышается в разы.
Все элементы деревянного каркаса соединяются между собой угловым продольным брусом. Верхние концы стропил каркаса опираются на брусок, прибитый к стене. Если стена кирпичная, то брусок к ней крепится с помощью длинных металлических болтов или шпилек, вставленных в просверленные перфоратором отверстия. На бруске тоже делаются такие же отверстия, а через них продеваются болты, вставленные в стену, и затягиваются гайками. Нижняя обвязка теплицы крепится на небольшой цокольный фундамент из кирпича или толстых досок. Для удобства крепления парниковых рам стропила подбивают снизу доской немного шире бруска, чтобы сделать Т-образный профиль. После сборки теплицы место стыка со стеной закрывают фартуком из кровельного железа или накладной планкой. Чтобы теплица хорошо проветривалась, одну из рам, смонтированных в крыше, нужно посадить на петли в верхней ее части и сделать ее открывающейся. На нижней части рамы-форточки делаем упор для фиксации в открытом положении. Фиксатор желательно сделать так, чтобы рама открывалась и фиксировалась в нескольких положениях. В боковой части пристроенной теплицы устанавливаем двери. Рама дверей крепится одной стороной к стене хозяйственной постройки, на нее навешиваются двери на петлях, другая сторона крепится нижней стороной к фундаменту, а верхней к опорному бруску каркаса. Величина дверного полотна 180 × 60 см. Но если вы планируете завозить в теплицу землю тачкой или той же тачкой вывозить овощи, тогда сделайте дверь немного шире. Заднюю стену такой теплицы делают глухой.
