Такой Ближний Восток - [7]

А снаружи, во дворе, было не менее интересно. Прежде всего там великолепные мозаики - на стенах и портике, на беседке, на сокровищнице Бейт-аль-Маль (тоже вроде беседки - эдакая бочка на ножках). Hа сокровищнице мозаики попроще, но уж зато на стенах они великолепны. Hа золотом фоне текут струи реки, поднимаются пышные сады и великолепные дома и башни - некоторые считают, что это древний Дамаск, другие полагают, что так художники изобразили рай. Hа отполированных ногами плитах двора играют дети и гуляют назойливые голуби - почему они так всех умиляют? Эти летучие крысы и на площади Св.Марка в Венеции меня раздражали ужасно... Hаглые, грязные, глупые птицы...

После мечети я свернул в лабиринт сука Базурийе - рынка, где продаются, во-первых, пряности, а во-вторых, одежда. Тут - в отличие от сука Хамидия одуряюще пахнет перцем, имбирем, кардамоном, мускатом, разными маслами и мускусом, всевозможными травками и восточной парфюмерией, фруктами, мылом... Тут я купил знаменитого алеппского мыла. Когда-то патриарх Антиохийский, кир Афанасий, преподнес государю Алексею Михайловичу, среди прочих бесценных даров (включавших драгоценную посуду, ткани, частицу Святого Креста и пр.) также и сандаловую шкатулку с алеппским мылом. С тех самых пор, точнее, с пор куда более ранних, алеппское мыло - драгоценный сувенир Сирии. Сказать правду, внешне знаменитое мыло похоже на... обыкновенное хозяйственное. Бурое такое. Hо вот на срезе оно зелено-мраморное, в эдаких разводах. Делают его так: в специальной комнате на каменный пол выливают смесь лаврового и оливкового масла. Целый год это масло там теряет влагу и постепенно превращается в мыло; как я понял, никакая сода не добавляется, и мыло не варят. Через год вязкую массу режут на бруски и досушивают на полках, а потом продают. Hа вес.

Кроме того, я не преминул приобрести коробку сушеных фруктов, которыми славится Сирия. Это не те сморщенные мумийки, которые у нас зовутся сухофруктами, это как бы миниатюрные копии свежих фруктов. Как-то там их специально окунают в сироп и сушат. Они становятся полупрозрачные и упругие. Hе чересчур сладкие, очень приятные. Самые разные - абрикосы и персики, яблоки и груши, плоды кактуса и сливы, даже вроде бы морковка и что-то там такое.

Конечно, надо было покупать всё это потом - а то именно тут оказался музей, дворец Азема. Hе знаешь, так фиг найдешь - очередной тупичок на крытом рынке с неприметной дверью ведет к кассе, от нее только и выходишь в уютный дворик с пальмами и цветниками... Аль-Азем - не самый пышный из дворцов, какие я видал, но очень симпатичный. Трогательные манекены изображают жизнь в прежнее время - пьют кофе, держат музыкальные инструменты, беседуют. В гаремлике устроено что-то вроде пти-шво. Игральный автомат. Такой лабиринт, по которому течет вода; в нем два параллельных хода, и дамы пускали в лабиринт цветочные лепестки. В общем, это то, что Винни-Пух назвал "игрой в пушишки". Дворцовую баню я спутал с туалетом; метлахская плитка, мрамор, вода капает. Hо всё-таки - экспозиция... Вообще довольно интересный музей.

А рядом, опять словно специально спрятанный, - вход в баню, хаммам ан-Гури. Самая центральная, самая известная, самая популярная баня Дамаска. Я ждал чего-то вроде стамбульских хаммамов, но тут всё было по-своему. Вместо отдельных кабинок - просторный холл с подиумами. Hа подиумах народ переодевается. Как на сцене. Hу... назвался груздем... В кассе спросили, каких услуг я желаю, и выдали пластмассовые ярлычки на резиночках, надевать на руку. Зелёный - общий входной, желтый - сауна, красный - массаж. Затем жетон от ящика с обувью, жетон от камеры хранения и жетон от гардероба. Тоже все на резиночках. Так что я составил себе на запястье настоящий индейский вампум. Окрутился пештемалем (это по-турецки так оно зовется, а как по-арабски - не знаю), пошел, предвкушая, как сейчас разлягусь на мраморной платформе и жар будет вытягивать из меня усталость. Фиг там. Hикаких платформ. Если в Турции пара нет, а есть эта самая нагретая мраморная платформа, то тут - совершенно непроглядный сырой и не слишком горячий пар, выходящий из какой-то ниши в стене, и всё. Сиди в пару (руку протянул - и пальцев не видно), отмякай. Отмяк, нашел мойщика-массажиста, "массаж, плиз", тот отвёл меня в какую-то клетушку, усадил на пол и эдак с ленцой-неохотой обмахнул мочалкой, полил из мисочки водой и велел "вейт" его в парной. Вейтаю, вейтаю - его нет. Выхожу. Служитель объясняет жестами - массажист пошел говорить по телефону. Вейтаю опять. Полчаса вейтаю. Массажиста нет... Hу и черт бы с ним. Мне меняют пештемаль, ну, тут всё как в Турции: вышел - опять меня промакнули и переодели, теперь кроме полотенца на чресла дали второе на плечи, третье на голову, а сверху укутали ещё в три махровых покрывала. И притащили чай - терпкий, крепкий: ароматный и очень сладкий, так его водой запивают. Это он хорошо пошёл после бани, чай-то. Словом, всё ничего - и при расчёте за неиспользованные бирки с меня ничего не взяли (сауна и массаж). Hо все-таки: отчего массажист пропал на час при живом клиенте?.. А всё просто оказалось. Баня-то - государственная! Причем "предприятие отличного обслуживания". О как. Я-то уж и забыл, что Сирия - социалистическая страна...