Строительство бани и сауны - [17]

Рис. 4.1.5. Устройство фундамента:

1 – пол; 2 – фундамент печи; 3 – отступ печи от деревянного пола, заложенный в полкирпича; 4 – выступ 50–70 мм; 5 – гидроизоляция из двух слоёв рубероида; 6 – наружный фундамент; 7 – уровень грунта; 8 – фундамент в грунте

Стенки камеры для камней желательно облицевать кровельной (за исключением оцинкованной) или нержавеющейсталью. Это предотвратит размывание кирпичной кладки и усилит нагрев камней благодаря отражению тепла от зеркала облицовки.

Требования пожарной безопасности. Расстояние от топочной дверки печи до противоположной стены следует принимать не менее 125 см. Если эта стена или перегородка выполнена из легкосгораемого материала, то против дверки устраивают теплоотражающий экран площадью в два раза большей, чем площадь дверки. Между полом из сгораемого материала и печью делают перегородку в полкирпича на глиняном растворе. Доски пола впритык к перегородке не стелют, оставляют зазоры 10 – 12 мм, которые заполняют термостойким материалом. При устройстве печи в проеме стены или перегородки из сгораемого материала предусматривают отступ в 28 см, заделываемый кладкой в один кирпич (25 см) и термоизоляцией между кладкой и стеной. Отступ следует предусматривать на всю высоту печи. Толщина заделки кирпичной кладкой должна быть не менее толщины указанной стены или перегородки (рис. 4.1.6). На стене или перегородке устраивают защитный слой из несгораемого материала, или «холодную четверть» (рис. 4.1.7). Размеры прямоугольника из несгораемого материала, или «холодной четверти», должны быть большегабаритов каменки на 15 см в каждую сторону. Отступ необходим для возможного заделывания трещин в кирпичной стенке печи и проведения других ремонтных работ. Толщина перекрытия печи (перекрыша) должна иметь не менее 3 рядов кладки (21 см).

Рис. 4.1.6. Устройство вертикальной разделки между печью и деревянной перегородкой:

1 – разделка в один кирпич; 2 – термоизоляция

Рис. 4.1.7. Устройство «холодной четверти» по деревянной стене:

1 – щит из досок толщиной 25 мм; 2 – два слоя войлока, вымоченного в глиняном растворе; 3 – кирпичная кладка на ребро на глино-песчаном растворе; 4 – проволока для крепления кирпича; 5 – основание печи

Камни для каменки. Камни в печь закладывают после ее полной просушки. Если заложить камни сразу, то при слабых топках в период просушки массива печи на камнях накапливается сажа. Камни должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, округлой формы и иметь гладкую поверхность. Всем этим требованиям отвечают хорошо окатанные крупные тяжелые камни-булыжники (из базальта, гранита, андезита или из кремнистых пород), собранные у рек, озер, заливов. Размеры камней должны быть не менее 10 см.

Известно, что любой вопрос освещается тем полнее, чем больше разных точек зрения на него рассматривается.

На что в первую очередь обратим внимание в многочисленных рекомендациях применительно к планировке и компоновке бани – так это на необходимость комплексной увязки многих параметров. В самом деле: число одновременно пользующихся баней определяет площади помещений, а те – мощность, размещение и размеры печи, а все вместе + тип бани – количество и расположение полок и высоту потолков. Сюда же относятся и вопросы организации вентиляции – количество, размеры и расположение окон, дверей, вентиляционных отверстий и т. д. И это еще не все – ведь к, например, отдельно стоящей на участке бане надо подвести воду и отвести стоки, а соответствующие коммуникации также увязываются с планировкой. Расположение печной трубы может в какой-то мере определяться внешними по отношению к постройке условиями, что тоже ограничивает свободу выбора положения печи в плане. В каждом конкретном случае существенным может оказаться и влияние факторов, вроде бы непосредственно к банной проблематике отношения не имеющих и неожиданных, но требующих учета. Вот почему окончательный выбор планировки и компоновки бани в действительности является компромиссом между желаемым, с одной стороны, возможным и подлежащим неукоснительному исполнению, с другой стороны. Вследствие этого не стоит всецело полагаться на весьма многочисленные в последнее время и почему-то называемые типовыми планировки бань типа: баня с совмещенной парной и моечной, баня с парильной отдельно от моечной, совмещенные бани (чего-нибудь с чем-нибудь) и т. п. – все равно все они являются не всегда и не во всем удачными вариациями на тему планировок, содержащих все необходимое. Зато уж последнее следует компоновать оптимальным образом, с соблюдением всех необходимых требований.

4.2. Классическая рубленая

Все, о чем говорилось выше и много того, о чем речь впереди, можно проиллюстрировать достойным примером из практики незаурядного мастера, автора и исполнителя многих оригинальных технических решений в строительстве Р. Телегина из г. Раменское Московской области. Он не только построил классическую рубленую баню действительно своими руками от фундамента до печки, но и достаточно подробно рассказал об этом.

Фундамент. Лучше его делать ленточным, монолитным. Про те камни, что большинство строительных фирм подкладывает под строения под видом фундамента, и говорить не хочется – с них баня или домик вообще могут свалиться. Варианты ленточных фундаментов могут быть разными: ленточка залита в грунте, а цоколь выложен из кирпича; целый монолитный фундамент, а сруб ставят на его верхнюю плоскость; ленточка залита в грунте, сруб стоит на столбах. Все эти конструкции я испытал на практике и пришел к выводу: для бани лучший – ленточный со столбиками (рис. 4.2.1). Пространство под баней продувается, что очень важно длястроения с повышенной влажностью, и это самый экономичный вариант. Материалов на такой фундамент размером 3