Строим дачу за один сезон - [21]

В отличие от ленточного фундамента, который является основанием для цоколя, при выполнении столбчатого фундамента необходимо соединить опоры. Под кирпичный цоколь (такой конструкцией утепляется подполье) устраивается железобетонная перемычка, для которой изготавливают опалубку. Арматура должна иметь диаметр 8 – 12 мм, причем ее не надо связывать, достаточно загнуть концы в виде крючков, при стыковке прутки обязаны заходить друг на друга как минимум на 200 мм.

Столбы можно соединить и деревянным цоколем, который называется забиркой. Для чего фундаментные столбы должны возвышаться над уровнем земли примерно на 450 – 600 мм, поверх них устраивается монолитная перемычка, а образовавшиеся промежутки между опорами зашиваются досками или асбоцементными листами (рис. 12). Для дачного дома – это оптимальный вариант.

Рисунок 12. Конструкция столбчатого фундамента с забиркой: 1 – фундаментный столб; 2 – забирка; 3 – отмостка; 4 – перемычка; 5 – сливная доска; 6 – стена; 7 – пол; 8 – грунт

Независимо от конструкции в цоколе и забирке надо предусмотреть вентиляционные отверстия (140 × 140 мм), возвышающиеся над уровнем земли на 150 мм.

...

При нарушении технологии заложения фундамента не избежать негативных последствий, в частности в период сезонных подвижек грунта каркасный дом способен накрениться, что повлечет за собой перекос крыши и кровли, которая может дать течь. В результате пострадают как эксплуатационные характеристики дома, так и его внешний вид.

Если вы обратили внимание на рисунок 12, то заметили, что между перемычкой и фундаментным столбом имеется воздушная прослойка, которая препятствует выталкиванию столба под действием сил морозного пучения. Для защиты от земли она отграничена примыкающими асбоцементными листами.

Есть еще один вариант устройства столбчатого фундамента – из асбоцементных труб (рис. 13), который станет отличной опорой для легкого каркасного дома.

Экономия бетона делает этот способ особенно привлекательным.

Рисунок 13. Конструкция столбчатого фундамента из асбоцементных труб: 1 – щебеночная подготовка; 2 – железобетонная подушка; 3 – обратная засыпка; 4 – асбоцементная труба; 5 – отмостка; 6 – забирка; 7 – стена; 8 – пол; 9 – грунт

Последовательность его выполнения такова:

• после разметки выкопайте необходимое количество ям-шурфов;

• уплотните основание или выполните щебеночную засыпку;

• следующий слой – железобетонная подушка высотой 100 – 150 мм, одновременно являющаяся опорой для трубы и анкера, фиксирующих ее;

• изготовьте арматурный каркас и соедините его с анкером проволокой;

• залейте трубу бетоном;

• выполните обратную засыпку.

Если асбоцементные трубы отсутствуют, можно вместо них изготовить опалубку диаметром 200 мм – из металлического листа. Для удобства снабдите получившуюся трубу двумя ручками. Пробурив скважину диаметром, превышающим диаметр трубы на 100 мм, вставьте последнюю в шурф, вложите в нее арматуру, промежуток между трубой и грунтом засыпьте песком, влейте в опалубку 2 ведра бетона, после чего, не спеша и осторожно раскачивая, приподнимите трубу примерно на 300 -400 мм, влейте следующую порцию бетона и повторите операцию сначала. Таким образом изготовьте столб необходимой высоты.

Какому фундаменту отдать предпочтение – мелкозаглубленному ленточному или столбчатому? Это зависит от наличия финансовых средств и материалов у застройщика. Подходят оба типа конструкций, но все-таки представляется важным заметить, что жесткость каркасной рамы еще более возрастет, если она будет опираться на сплошную ленту.

В заключение гидроизолируйте фундамент, чтобы защитить стены от проникновения грунтовой влаги. Если не предполагается устраивать под домом подвал, то выполняется горизонтальная гидроизоляция. Для чего можно воспользоваться традиционным материалом – рубероидом и уложить его на покрытую растопленным битумом верхнюю часть столбов или цоколя. Выполните таким образом два слоя.

...

При устройстве каркаса не используйте материалы, заведомо имеющие дефекты, например механические повреждения, грибковые поражения и пр. Это может привести к заражению здоровой древесины, что негативно скажется на ее физических свойствах.

Подойдет и другой способ: нанесите на поверхность опор или цоколь слой цементно-песчаного раствора (1 : 2), выровняйте его, присыпьте сухим цементом (толщина слоя – 2 – 3 мм). Когда цемент схватится, положите на него рубероид (рис. 14).

Вместо рубероида можно применять новые гидроизолирующие материалы, например гидроизол.

Рисунок 14. Гидроизоляция фундамента: 1 – уровень земли; 2 – столб или лента фундамента; 3 – цементно-песчаный раствор; 4 – битум; 5 – рубероид; 6 – закладной брус

Если под домом будет устроен подвал, то фундамент покрывают вертикальной гидроизоляцией. Наиболее дешевый материал – расплавленный битум, который наносят на стенки конструкции в два или три слоя. При влажных грунтах более действенной будет проникающая гидроизоляция, которая выполняется, например, составом «Пенетрон» и др.

Следующий этап строительства каркасного дома – это возведение ограждающей конструкции.