Строим баню своими руками - [9]

Другим способом является изготовление опалубки из асбестоцементных труб. Они характеризуются высокой прочностью и удобством в работе, кроме того, они не поддаются вспучивающемуся грунту.

В древности славянские мастера при постройке бани обжигали деревянные столбы на открытом огне до обугливания и затем обильно смачивали скипидаром. После проведения такой процедуры дерево было очень надежно защищено от подгнивания.

Под наружной стеной бани и внутренней стеной парной выкладывают кирпичные стены на глубину 25–30 см, толщиной в кирпич либо в полкирпича, выше уровня земли на 30–40 см. Стены выравнивают цементным раствором и покрывают гидроизоляцией, после чего укладывают глиняную отмостку с последующим утрамбовыванием.

Под легкие стены – бревенчатые и каркасно-панельные – обычно закладывают столбчатые или мелко заглубленные ленточные фундаменты, что подразумевает возведение столбов-свай, которые будут объединены монолитным ростверком.

Гидроизоляция фундамента

Предохранять баню от влаги необходимо и снаружи, и изнутри. Фундамент также подвергается гидроизоляции.

По причине того, что на фундамент воздействуют как грунтовые воды, так и атмосферные осадки, то должны быть обеспечены комплексная система водоотвода, горизонтальная и вертикальная гидроизоляция и дренаж.

Гидроизоляция может быть следующая:

 обмазочная – изоляция с помощью битумно-полимерных, битумно-резиновых смесей или мастики;

 оклеечная – оклеивание рулонными или пленочными материалами с помощью специальной водостойкой мастики. Ее применение требует предварительной подготовки поверхностей (выравнивания, грунтовки, сушки);

 проникающая – наносится на внешнюю и наружную стороны фундамента, представляет собой цементную смесь, содержащую также кварцевый песок и активные добавки. Эти компоненты вступают в химическую реакцию с бетоном и образуют на поверхности фундамента кристаллические комплексы. В результате происходит заполнение пор и микротрещин, что обеспечивает герметизацию опорных конструкций.

В банном помещении тепло должно долго сохраняться. Для хорошей теплоизоляции бани при строительстве используют следующие материалы: керамзитобетон, шлакобетон, бетон с прочими теплоизоляционными добавками.

Защита древесного материала

Древесина – это материал органического происхождения, экологически чистый, но, к сожалению, подверженный быстрому гниению. Он является благоприятной средой для развития различных грибков, насекомых и микроорганизмов.

Для антисептической обработки дерева применяют 5 %-ный раствор бихромата калия и 5 %-ный раствор серной кислоты. Этими растворами обрабатывают не только древесину, но и землю на глубину 50 см.

Балки и стены пропитывают водным раствором бихромата калия. Этот состав позволяет предохранить древесину как от гниения, так и от поражения личинками насекомых.

Некоторые препараты по своему действию направлены на комплексную защиту деревянных построек и обладают огнезащитными, биозащитными, влагозащитными и даже декоративными свойствами.

Слив и водосток

Септики – самый простой и дешевый способ очистки сточных вод. Он включает в себя два этапа очистной деятельности:

• механическая очистка и биоочистка, при которых вода отделяется от осадков и извести;

• биологическая очистка с помощью фильтра (фильтрами являются грунт, колодцы или кассеты).

Септики делятся на следующие группы:

• автономные – для отдельной постройки;

• локальные – для группы строений, стоящих рядом;

• централизованные – для всего поселка в целом.

При больших объемах сточных вод используется усложненная система очистки – канализация. Воду лучше всего отводить за пределы бани на расстояние около 2–2,5 м. От фундамента необходимо отступить 50 см и сделать выборку грунта на глубину около 1,5–2 м, если это позволяет грунт и глубина залегания грунтовых вод. Меньшая глубина таит в себе опасность замерзания воды в холодное время года. Под фундаментом с выводом наружу надо вырыть траншею длиной около 2–3 м, в конце которой обустроить колодец объемом не менее 2 м³. Площадку вокруг ямы, ее дно и полностью траншею необходимо обмазать густым слоем глины и хорошо разровнять. Траншея в идеале должна иметь форму лотка. Глину следует укладывать с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Яму внутри бани и траншею засыпать песком либо частично гравием, а потом песком. Снаружи траншею и колодец засыпать на высоту 1 м теми же материалами, а сверху – не менее 0,5 м вынутым грунтом, после чего тщательно его утрамбовать. Такая система работает практически безотказно, особенно при грунте, который хорошо впитывает воду. Хотя время от времени будет требоваться чистка колодца, так как поры грунта забиваются мыльной водой.

Для обустройства стока применяют чугунные трубы, реже асбестоцементные, керамические и бетонные. Не рекомендуется использовать деревянные короба и стальные трубы, так как они недолговечны: первые начинают гнить и быстро выходят из строя, а стальные трубы подвержены коррозии.

Диаметр труб для отвода сточных вод выбирают исходя из оснащения бани дополнительными источниками сточной воды. В любом случае, минимальным для сточных труб считается диаметр не менее 5 см. Трубы закладывают на глубину промерзания с учетом требуемого уклона. Желательно обустроить канализационную систему бани специальной трап-коробкой, которую изготавливают из стали или бетона. Патрубок поднимают на 10–12 см от дна, а металлическую пластину крепят наклонно под любым углом на высоте 5 см от дна и закрепляя по бокам и сверху. Эта система необходима для обеспечения водяного затвора, препятствующего поступлению в баню холодного воздуха и неприятных запахов. Трап необходимо тщательно убирать после каждого мытья в холодное время года, в противном случае вода в нем может замерзнуть. Сверху трап прикрывают декоративной решеткой, играющей роль крышки.