Смеситель. Выбор дотошного покупателя. Уха из петуха...("Сделай сам" №1∙2003) - [37]

Технология

Научиться работать лобзиком нетрудно. Умелец усаживается на стул или табурет у стола перед укрепленной на нем упорной дощечкой, кладет на нее фанеру с размеченным рисунком, придерживая ее левой рукой. Правой рукой мастер берет ручку лобзика, заводит пилочку в пропил упорной дощечки и начинает пилить. Лобзик вместе с пилочкой надо держать все время строго вертикально и двигать вверх и вниз равномерно, не спеша. Вперед и в стороны пилочка не передвигается: на нее надвигают и в нужных случаях поворачивают фанеру. Крутые повороты следует делать замедленно, иначе пилочка сломается. Двигать пилочку надо свободно. Нельзя сильно нажимать ею на фанеру. Пилить лучше не по самой карандашной линии, а чуть правее, так, чтобы линия была все время перед глазами. Внимательно следя за линией, работающий правильно выпилит нужный контур, не сделав ошибок.

При выпиливании необходимо обеспечить хорошее освещение. Свет должен падать слева и спереди.

При продолжительном выпиливании пилочка сильно нагревается, отчего ослабляется ее закалка. Нагревшуюся пилочку охлаждают, протерев влажной тряпочкой или сделав перерыв в работе.

Если выпиливается сложный узор с внутренними замкнутыми контурами (сквозными отверстиями), то работу начинают именно с этих внутренних контуров и лишь потом, в заключение, опиливают внешние контуры.

Чтобы выпилить каждый замкнутый внутренний контур, приходится каждый раз вводить в него пилочку, переставляя ее в лобзике. Для этого перед началом выпиливания в каждом внутреннем контуре прокалывают шилом или просверливают с помощью дрели отверстие, расположив его вблизи контура, но не на самой карандашной линии.

Отделка изделия и сборка

Поделки, выпиливаемые лобзиком, как правило, объемные, состоящие из нескольких отдельно выпиленных деталей, которые необходимо соединить вместе. Соединение производится в основном на шипах и скрепляется клеем (столярным или казеиновым).

Шипы и соответствующие им гнезда выпиливают одновременно с узорами. Для прочного и красивого соединения шипы делают чуть больше гнезд, а затем подгоняют напильником и шкуркой. Сначала поделку собирают без клея, а после тщательной подгонки склеивают детали. Весь клей, выступивший из швов соединений, убирают сразу, пока он не затвердел.

В некоторых случаях детали соединяют без клея — «в замок». На двух соединяемых деталях делают пропилы (обычно — до середины высоты) в противоположных направлениях, а потом эти детали с пропилами насаживают друг на друга.

Отделку воском, морилкой, протравой следует выполнять до сборки. Детали шлифуют с двух сторон шкуркой, начиная работать более грубой, а затем переходят на мелкозернистую. Шлифуют поверхности «колодочкой» движением вперед и назад и кругообразными движениями с очень слабым нажимом без пропусков, а окончательную шлифовку проводят только вдоль волокон фанеры.

Для того чтобы сохранить чистоту поверхности изделия — ведь фанера быстро темнеет, — надо покрыть ее воском, бесцветным спиртовым лаком. Воск подогревают на слабом огне в глиняной посуде, пока не растопится, следя за тем, чтобы он не пригорел и не закипел. Затем, сняв с огня, в воск добавляют скипидар из расчета 1:2. Но более прочное покрытие будет, если на 1 часть воска добавить 3–4 части канифоли. Можно немного канифоли добавить и в раствор, приготовленный на скипидаре, но тогда поверхность приобретет матовость. Паста на канифоли, напротив, придает блеск. Можно сделать вощение и чистым воском, но его придется несколько раз растапливать, тогда как пастами, наоборот, работают после того, как они остынут. Детали покрывают пастой и чистым воском, а затем растирают кусочком войлока ровным тонким слоем: сначала поперек, а потом уж вдоль волокон.

После обработки поверхности детали кладут на двое суток в теплое место, чтобы воск впитался в фанеру, после чего уже тщательно эту поверхность натирают мягкой суконкой. Для лучшего сохранения изделия поверхности можно покрыть лаком. Лакировать поделку можно и без вощения.

Перед лакированием изделие протирают мягкой суконкой, а затем 2–3 раза покрывают лаком с помощью тампона, пропитанного спиртовым лаком. После каждого нанесения лака поделку просушивают 2 ч, затем снова лакируют. Между этими операциями изделие шлифуют мелкозернистой шкуркой.

Эти работы нельзя производить в помещениях, где занимаются выпиливанием, так как опилки и пыль будут прилипать к обрабатываемым изделиям.

Часто внутреннюю поверхность ларчиков и шкатулок обтягивают тканью, фольгой. Во всех случаях ткань подбирают неярких цветов, чтобы она гармонировала с цветом древесины, а не забивала его. Таковы общие рекомендации. Поговорим о конкретных изделиях, выполненных из фанерного «кружева».

Ваза (рис. 2, 3) состоит из 35 частей: двух поддерживающих ножек (А) — в одной выпиливают в середине белую полоску, а в другой — заштрихованную; шестнадцати верхних краев вазы (Б) и столько же нижних скосов (В), дна (Г) — на листе дана только его половина. На фон с прокладкой материи наклеивают детали «Б» и «В». Детали имеют скосы в 80°: «Б» с двух сторон и снизу, «В» и «Г» со всех сторон. Пазы и шипы обозначены соответствующими буквами. Детали соединяют между собой шипами и клеем.