Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация - [5]

Неудачно расположенный бивак может свести на нет все преимущества даже самого жаркого костра. И наоборот, если найдено подходящее место, даже не самый лучший костер способен обеспечить теплую ночевку.

В первую очередь, бивак должен быть защищен от ветра. Вспомните, как даже самый слабый ветер усиливает действие мороза. Поэтому лучше всего устроиться на ночлег в густолесье или в небольшой ложбинке. А вот больших полян, лесных опушек, вершин холмов, голых склонов и других открытых пространств надо избегать.

Хорошо, если с наветренной стороны от костра расположено какое-нибудь естественное препятствие: небольшая скала, камень, завал из деревьев и пр. Они не только защитят от ветра, но и сыграют роль своеобразного теплоотражающего экрана. Однако здесь важно не переборщить. Высокие скалы и камни, в особенности нависающие над биваком, сами по себе — источник опасности, так как в любой момент с их вершины может сорваться ком снега или камень. Важно, чтобы вблизи было топливо, иначе даже самый комфортный бивак потеряет смысл.

Когда место выбрано, приступайте к устройству костра. В неглубоком снегу достаточно выкопать до поверхности земли ямку диаметром 50–60 см. На глубоком — можно соорудить настил: на разровненной площадке вплотную друг к другу уложить несколько сырых жердин или коротких бревен. Если дров с избытком, то настил можно сделать из сухих толстых сучьев. Костер хорошо разгорится и подтаявший снег его уже не загасит. Правда, на очень глубоком (толщиной больше 2 м) снегу костер, постепенно растопив снег, может уйти вглубь сугроба и тогда на поверхности останется лишь узкая яма. Возле такого костра уже не погреешься. Чтобы этого избежать, сделайте капитальный настил из толстых сырых бревен (они достаточно долго не прогорят), или заранее прокопайте глубокую щелевидную яму, чтобы можно было сидеть в 1–1,5 метрах от костра. Как показывает опыт, копать яму возле горящего костра и при этом не затушить его будет сложно. Правда, на такой глубине костер будет гореть слабее, чем на поверхности и сильно дымить.

Важный этап разведения костра — заготовка дров. При отсутствии инструмента можно обламывать нижние сухие сучья на елях и соснах, выкорчевывать небольшие сухостойные ели, сильно раскачивая ствол вперед-назад. Дров заготовьте побольше — с расчетом на всю ночь.

Стоит ли повторять прописные истины? Всякому понятно, что чем больше дров, тем лучше. В то же время многочисленные примеры показывают, что чаще всего сильно уставшие, продрогшие люди (даже довольно опытные туристы) спеша согреться разводят костер, не сделав достаточного запаса дров. Костер быстро прогорает, и в то самое время, когда можно было бы отдыхать, по нескольку раз за ночь приходится вставать и отправляться на поиски топлива. Расходуются лишние силы, намокают подсохшие было одежда и обувь. Или того хуже — не в силах подняться, человек начинает экономить дрова и до утра трясется, а случается, и совсем замерзает у чахлого огонька. Так что вопрос заготовки дров далеко не праздный.

Если Вы вооружены топором или пилой не «мелочитесь» и заваливайте сушину потолще. Наиболее подходящими для костра считаются хвойные деревья — сосна, ель, кедр (если хвойный валежник бывает иногда сухим, так как смола в какой-то степени замедляет гниение, то лиственный практически всегда гнилой, для костра негодный). В лиственном же лесу используйте березу.

Опознать сухостойное дерево можно по голой вершине, по характерному звонкому звуку, издаваемому древесиной при ударе по отставшей кое-где от ствола коре.

Если в обычном походе техника безопасности запрещает валить сушину в темноте, то в аварийных условиях приходится часто это делать. Поэтому следует серьезно позаботиться о безопасной рубке. Непременно определите, в какую сторону дерево имеет естественный наклон. Убедитесь, что нет препятствий на пути его падения, что оно не зацепится за ветки близкостоящих деревьев и не повиснет на недосягаемой высоте. А у основания ствола утопчите снег, уберите лесной мусор, чтобы, если придется вдруг отскакивать от «неправильно» падающего ствола, в самый опасный момент не зацепиться за случайный сук или ветку.

Рубить дерево надо «по науке». Со стороны, куда предполагается валить сушину, надо сделать подруб или пропил на четверть диаметра ствола. Затем с противоположной стороны, примерно на ладонь выше первого, делают другой подруб (пропил). Рубить с одной стороны нерационально, так как в этом случае ширину подруба придется значительно увеличить — соответственно в несколько раз возрастет объем работ. Кроме того, небезопасно обходиться без встречного подруба: при падении от дерева обычно отслаивается широкая щепа, она, словно пружина, может отбросить комель назад, в сторону людей.

Когда дерево будет «висеть на волоске», в двух-трех метрах от подруба упритесь в ствол крепкими палками. Можно слегка раскачать дерево, наибольшую силу прикладывая в тот момент, когда оно направлено в сторону естественного наклона. Как только треск усилится, незамедлительно отскакивайте в сторону от комля. Слишком сильно раскачивать дерево опасно — может обломиться и упасть вниз вершина. Лучше продолжить рубку. Поваленное дерево очищают от веток и сучьев и распиливают или разрубают на 2-3-метровые бревна.