Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация - [15]
Построить в одиночку двускатную землянку практически невозможно. А внутри нее больше трех человек не поместятся. Для ее строительства требуется крепкий наст и глубокий (толщиной не менее 70 см) снег. В снегу вырезается или вытаптывается как можно более глубокая траншея. Если высота стен превышает 1,5 м, крыша должна быть плоской, т. е. на края ямы вплотную друг к другу укладываются длинные плоские снежные блоки. Фактически такая землянка напоминает убежище типа снежной траншеи, только с крышей, выложенной из снежных кирпичей. Над мелкой же ямой-траншеей устанавливается двускатная крыша. Для этого два человека с обеих сторон траншеи одновременно опускают два длинных блока до тех пор, пока они не соединятся верхними сторонами (именно поэтому выстроить землянку одному так трудно). Тупиковый конец закрывают толстым снежным блоком, а стыки затирают снегом. Вход в землянку закрывают блоком треугольной формы, но можно его завесить куском полиэтиленовой пленки или ткани.
Для одного человека удобен снежный домик (рис. 22).
Внутренние его размеры 0,5х2 м, а высота от 1 до 1,5 м. В снегу вырезается (в крайнем случае, вытаптывается) глубокая яма-траншея (полученные при этом кирпичи в дальнейшем используются в строительстве). Первым устанавливается торцевой кирпич. К нему с двух сторон приваливают два боковых. Сверху укладывается потолочная плита, которая должна на 10–15 см выступать за срез боковых стен. Следующие боковые блоки «зацепляются» за потолочный выступ и благодаря этому сохраняют равновесие. Оптимальная высота стенных блоков — 40–80 см (в зависимости от глубины траншеи), длина — до 1 м. Места соединения блоков подравнивают пилой или ножом, затирают снегом. Входное отверстие закрывают толстым блоком. Для лучшей изоляции домик следует закрыть сухими плитами с обеих сторон, а вход прокопать снизу. Если построить домик на перегибе склона, жилой отсек будет стоять на горизонтальной площадке, а входной тоннель (построенный точно так же, как у землянки, — из блоков) спускаться вниз по склону. Такой несложный конструктивный прием позволит удержать внутри убежища теплый воздух. Одноместный снежный домик может быстро построить любой человек, даже не имеющий опыта строительства снежных убежищ. При необходимости снежный домик можно удлинить и тем увеличить его вместимость.
Если наст слабый и нельзя вырезать блоки большого размера, пригодные для сооружения крыши, стройте домик «арочным» способом из более мелких снежных кирпичей (рис. 23).
Каждый верхний кирпич надо выдвигать внутрь домика на треть до тех пор, пока две противоположные стены не соединятся. В этом случае лучше использовать фигурную потолочную плиту с длинным выступом в нижней, обращенной к земле части. Ширина выступа должна быть равна расстоянию между верхними блоками стен. Выступ, вошедший в паз, расклинит стены и придаст конструкции большую прочность.
Итак, будем считать, что полдела сделано — снежное убежище построено. Почему только половина? Да потому, что правильно организовать отдых в нем не менее важно. Известны десятки аварий, когда альпинисты и туристы замерзали внутри траншей, пещер, иглу, имея полный комплект спального имущества, еду и даже примусы, заправленные бензином.
Для дополнительного обогрева снежных убежищ можно использовать любые теплонагревательные приборы — примусы, газовые кухни и горелки, бензиновые грелки, свечи, сухое горючее, самодельные жировые лампы и спиртовки. Но при Этом существуют свои правила и маленькие хитрости.
Примус лучше разжигать «на улице», в крайнем случае, во входном тоннеле, и лишь когда он как следует разогреется, вносить в «жилое» помещение. Пламя на горелке примуса должно быть минимальным, что, с одной стороны, позволит сэкономить горючее, а с другой — не перегреть воздух. Ведь излишнее тепло в убежище доставляет не меньше хлопот, чем холод: повышается влажность, стены и потолок начинают «капать». Чтобы усилить обогрев, поставьте или положите на примус любой металлический предмет: пустое ведро, котелок, снеговую лопату, двуручную пилу, связку пустых консервных банок (чем больше площадь, тем лучше) и т. п. Но не забывайте, что от длительного нагрева металл портится, поэтому жертвовать допустимо только лишним, не нашедшим применения снаряжением.
Все это в равной степени относится к газовым кухням и горелкам. Если запасы газа у потерпевшей бедствие группы минимальны, попытайтесь соорудить камелек. Для этого на патрубок (расположенный за понижающим давление редуктором и регулятором пламени) надо надеть любой резиновый шланг, на конце которого закрепить трубку (лучше медную) с расплющенным концом. Газ, просачиваясь сквозь щель на конце трубки, будет гореть ровным несильным пламенем. Такое «капельное», дозированное горение очень экономно и в то же время эффективно, по крайней мере настолько, чтобы поддерживать в правильно построенном убежище околонулевые температуры. Только не экспериментируйте с баллонами, не имеющими редуктора, понижающего давление. Это крайне опасно!
Свечу лучше установить внутри пустой консервной банки или кружки. Очень важно, чтобы свеча стояла строго вертикально, тогда стеарин будет сгорать полностью. Отсутствие отходов при горении — не мелочь, подтеки стеарина простительны в обычном походе, но никак не в аварийной ситуации. Весь неиспользованный стеарин или парафин, огарки надо аккуратно собрать, растопить и слить в какую-нибудь небольшую емкость — банку, кружку, аптечный пузырек, гильзу от патрона, флакон с отбитой горловиной, «стакан», вылепленный из металлической фольги, просто пустую спичечную коробку. Если никакой емкости у вас нет, можно выдавить углубление в хлебе. В середине емкости устанавливается фитиль — кусок марли, бинта, ткани, намотанный на «арматуру». Она удерживает фитиль в вертикальном положении. «Арматура» изготавливается из обрезка любой имеющейся в распоряжении проволоки, свернутой снизу в кольцо, образующее устойчивое основание. Для этого можно использовать также «невидимки», булавки, пружины от авторучек, иголки, воткнутые в плоский кусочек коры.
