Секреты доброй почвы для чудо-урожая - [33]

Со мной могут не согласиться, мол, мы один раз весной щедро вносим навоз – и получаем предельно мощные растения. Разумеется, это истинно, как истинно и то, что такие владельцы навоза не занимаются компостированием вообще. Имеешь лошадиного или коровьего навоза вдоволь – зачем тебе компосты, ты и так – король грядок! Правда, свежий навоз выдерживают в буртах для частичного сопревания, но это скорее – складирование, а не компостирование. Напомню то, что мы уже обсуждали в начале книги: компост – это возможность дачника-горожанина тоже получить органическое удобрение, по качеству сопоставимое с навозом. Вы видели скопления садовых поселков, бескрайние моря дач вокруг городов, где на всю округу всего одно хилое стадо коров, за которым ходят по пятам несколько самых активных дачниц и складывают драгоценные лепешки в ведра (к слову, отличный материал для запуска травяного удобрения)? – все эти дачи в большинстве не имеют навоза. Для них компост – выход из положения. И вот до них я сейчас хотел бы донести мысль о том, что компост, который так расхваливают книги по органическому земледелию, – это «лишь повод для последующих удобрений с помощью жидких подкормок». Неверно думать, что компост – это главное и единственное удобрение садового участка: его слишком мало! Даже обогащенный, концентрированный компост – это всего лишь ящик органики, пусть даже большой.

Все эти маленькие нюансы – как вносить, когда, под какие культуры – имеют важное значение, не будем пропускать их, обсудим во всех подробностях.

А под какие овощи нельзя вносить концентрированный компост?

С осени его можно вносить под любые овощи, дозируя количество: кому не рекомендуется много азота (пасленовые, картофель, корнеплоды), вносить по 0,5–1 ведру на квадратный метр грядки, а остальным – по 1–2 ведра. Осенью все усвоится в почве, закрепится, и к весне не будет избытка подвижного азота. (Не опасайтесь, что все питательные вещества вымоются при таянии снега! Этого очень боятся «теоретики», а практики знают, что после осеннего внесения компоста все замечательно растет, потому что вымываются незначительные доли питания и ими можно пожертвовать ради эффекта.)

По моим многочисленным опытам, под овощи компост можно с полным успехом вкапывать на глубину всего 5 см – это обычная глубина рыхления тяпкой. Там, где мы не используем перекопочную (лопатную) систему, этот способ – в самый раз. На делянке, заросшей сорняками, мы раскидываем выделенный объем компоста и рубим тяпкой сорняки, попутно заделывая компост на нужную глубину. Эта глубина в 5 см – та самая, где в природном луговом и лесном биоценозе находится больше всего гумуса Это самый темный слой, в поле или на лугу его можно вскрыть прямо пальцами: сначала так называемый войлок подстилки – прошлогодний опад, – а потом пропитанный перегнойным материалом слой самой почвы. Растения знают этот верхний слой и прекрасно умеют с ним работать. Здесь они используют питательные вещества компоста по полной. И даже если мы внесем таким образом обогащенный компост под культуры, которым он в целом противопоказан (томаты, корнеплоды), здесь он принесет им только пользу, обеспечив хороший рост на начальном этапе. Только тогда уж не позволяйте пересыхать почве на поверхности! Этого достигают с помощью дополнительной мульчи или с помощью ежедневного полива (все овощи, а не только огурцы, для получения высшего урожая в идеале поливать каждый вечер или через вечер; разумеется, это относится к периоду жары). Надо сказать, что сам компост уже является мульчей и способствует накоплению влаги в верхнем слое почвы, но его возможности не бесконечны, ему самому нужна мульча.

3. Другие виды компостов

Компостирование дерна

В садовых заботах нам иногда приходится заниматься площадями, заросшими многолетней травой. Весной или осенью эту дернину срезают толщиной около 5–7 см и складывают в отдельные кучи. Под дерном обнажается чистая земля, с которой уже и работают, а сам дерн подвергают компостированию. Когда дерна много, получаются высокие бурты, в метр и более высотой, которые укрывают светонепроницаемым материалом. На полное сопревание дерна обычно уходит не менее двух лет. При пропитке удобрениями этот процесс ускоряется. В растениеводстве этот грунт известен под названием «дерновая земля», то есть земля, полученная после полного разложения корневищ и травы. Она рыхлая и очень питательная, в ней много гумуса, вместе с тем она содержит глинистую часть исходной почвы, поэтому во всех почвосмесях для посадочных ям и горшков дерновую землю можно с успехом использовать вместо огородной земли. (В подобных почвосмесях обычно три главных компонента: огородная земля, перегной и песок, – так вот дерновая земля идет как высшего качества огородная земля.)

Есть способ быстрого превращения дерна в удобрение, похожий на производство травяного удобрения: дерн накидывают в пластиковые емкости до краев и заливают раствором азотного удобрения. Только на этот раз перемешивать для насыщения кислородом раствора не нужно, чтобы в течение ближайших дней содержимое емкости «задохнулось» (признак закисания – образование пленки плесени на поверхности). Через 10–14 дней все корневища сорняков, а также их семена погибают и частично распадаются. При перемешивании получается «питательная грязь».