Сделай сам, 1995 № 01 - [39]

Самодельные рукоятки, как ни прискорбно, выстругивают из найденного «подножного» материала. А на нем нет автографа породы. Как же быть? Советую «национальность» древесины проверить гвоздем. Он даже в сухую хвойную древесину войдет без труда под влиянием чего-то тяжелого. Сравнительно редкие лиственные «аристократы» (бук, гикори и т. п.) уступят лишь длительному натиску гвоздя-«плебея». Как тут не вспомнить о его достоинствах.

Вторым признаком породистости, «голубой крови», древесины является назначение, форма, отделка найденного куска. Мебель все же стараются производить из благородных пород. Поэтому ножки и перекладины, например стульев и столов, — отличный материал для рукояток.

Сломанные хоккейные клюшки тоже претендуют на дальнейшее применение. Они, правда, из многослойной фанеры. Это требует для их обработки разнообразного инструмента, да и закрепление корпуса на рукоятке молотка будет не совсем обычным (рис. 8, з).

Рис. 8.Крепление корпуса к рукоятке молотка:

_{а — уклоны отверстия корпуса; б — деревянный клин; в — металлический клин с «лепестками» по краям; г — одним кликом; д — двумя клиньями; е — тремя клиньями; ж — шурупами или гвоздями; з — стальной проволокой.}

Подходящие ветви породистых деревьев придадут, повысят долгожительство рукоятки. Кора здесь выполнит роль стягивающей трубки. Такие рукоятки, правда, не будут соответствовать рекомендованным (рис. 7). Мало того, рукоятки будут шершавыми, что вызовет, по мнению наших «руководящих» книг, мозоли. Возможно. Все зависит от того, как и сколько вкалывать. Однако следует для сопоставления порой и осмотреться. Нет. За кордон двигать не обязательно. Прилавки отечественных магазинов удивят. Рукоятки заморских топоров, скажем, в месте захвата, имеют специально насверленные углубления (рис. 7, д), что препятствует скольжению ладони. Ряд отечественных молотков с трубчатыми стержнями (рис. 2 в, д, ж, н) оснащены с этой целью резиновыми рукоятками. Кстати поплевывание на ладони тоже тормозит их «сдвиг».

Стандартная технология изготовления рукоятки такова:

1) разметка заготовки по чертежу с учетом припуска на обработку;

2) опиловка поверхности с оставлением припуска;

3) строгание заготовки с оставлением минимального припуска;

4) обработка поверхности шкуркой до снятия минимального припуска;

5) покрытие поверхности эмалями ярких цветов или лаком, допустимо и проолифливание.

Свежеизготовленную рукоятку можно еще провялить в горячем дыму или сильно нагреть перед огнем. Затем — шлифование средней зернистости шкуркой и мельчайшей наждачной шкуркой. Натирание древесными стружками до появления лоска — последняя операция в отделке поверхности. При отсутствии шкурки поверхность рукоятки гладко выскабливают обломками оконного стекла.

Крепление корпуса к рукоятке

Слесарные молотки (рис. 1) — самые распространенные в быту. Если внимательно осмотреть отверстия в корпусах, то видно, что каждое отверстие на входах имеет расширение-уклон (рис. 8, а), а между расширениями — овальный поясок. Ясно? Суженную часть рукоятки протискивают сквозь поясок до тех пор, пока она не выйдет с другой стороны отверстия на длину приблизительно 2 мм (ГОСТ 11042-83, стр. 21). Чтобы облегчить вступление рукоятки в отверстие, суженную часть несколько протирают жиром и постукивают по торцу утолщенной части. Конус, обращенный к основной части рукоятки, будет в какой-то степени заполнен. Зато между противоположным конусом в корпусе и выступившей частью рукоятки будет овальный зазор. Его и заполнит торец суженной части после вбивания в него, скажем, деревянного или металлического клина (табл. 9).

Габаритные размеры металлических клиньев приблизительно такие же, как у деревянных (рис. 8, б). У деревянных клиньев зубья-ступеньки делают так, чтобы воспрепятствовать самостоятельному выходу рукоятки из молотка, на металлических клиньях зубилом делают насечки. Для этого металлическую пластинку зажимают в тисках. Техника безопасности и здесь нужна. Пластина, просто упираемая во что-то «стойкое», способна выскользнуть и поранить. Ерши-насечки создают еще и сваркой. Отверстия в пластине будущего клина тоже тормозят его выход из деревянной рукоятки. Лепестки по краям (рис. 8, в) клина с успехом заменят насечки. Пропилы для создания лепестков производят ножовкой, а отгибы — клещами, молотком.

Количество клиньев для скрепления корпуса и рукоятки — разное. Если отверстие молотка имеет только боковое расширение-уклон между точками ГБ и ВЛ, то забивают один продольный клин (рис. 8, г). Причем, как не удивительно, в ГОСТе 11042-83 сказано: «Допуск симметричности оси всада относительно плоскости симметрии корпуса молотка: 0,3 мм для корпуса молотка массой до 0,2 кг; 0,5 мм — для корпуса молотка массой от 0,2 до 1,0 кг…». Это понятно. Слои древесины в рукоятке должны простираться параллельно ее оси. Когда эта параллельность слишком искажена, да еще щель под клин — вкривь и вкось, то есть вероятность раскалывания рукоятки при заколачивании клина.

Расширение-уклон между точками БВ и ГД бывает только вдоль отверстия. Два клина тогда забивают (рис. 8,