Сделай сам, 1993 № 02 - [31]

Дополнительно увлажнять землю нельзя. Переувлажненная земля, уложенная в стены, дает большое количество микротрещин, которые ослабляют кладку.

Можно землю заготовить с осени и приступать к работам в начале лета в сухую погоду. Землю в этом случае тщательно укрывают от высыхания.

Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забивают эту площадку песком. Дерн используют в саду или огороде.

Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубоком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с перемычкой (рис. 1). На пучнистых грунтах закладывают заглубленный фундамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Рис. 1

Траншею под малозаглубленный фундамент роют глубиной 60 см и шириной 50–70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6–8 см общей толщиной 20 см.

В траншею (по периметру и в перемычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диаметром около 10 мм (рис. 2).

Рис. 2

По углам фундамента и в местах примыкания перемычки на высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают по две стойки из арматурного прутка диаметром около 10 мм (рис. 3).

Рис. 3

Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки. Высота фундамента над уровнем земли должна быть не менее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

Одновременно с основным фундаментом делают фундамент под печь (камин).

По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубероида (толя).

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги). Шаг опорных брусьев при однослойном покрытии пола определяют из таблицы.

Выставку опорных брусьев делают точной, т. е. расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заходят опорные брусья (рис. 4).

Рис. 4

Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины (рис. 5).

Рис. 5

Два опорных бруса, на которые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента. Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.

В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски (рис. 6).

Рис. 6

В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.

Дверную коробку делают из шпунтованных досок толщиной 60 мм на всю толщину стены (рис. 7).

Рис. 7

Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходились при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.

Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя ее внизу к опорным брусьям.

Между опорными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек (рис. 8).

Рис. 8

Об этих лесенках-связках надо сказать особо. Их основное назначение — исключить образование в стенах трещин, которые могут привести к их разрушению. Они в какой-то степени воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерной осадке. Вспомогательное назначение — закрепление сетки (дранки) при оштукатуривании стен.

Толщина досок, мм ∙ Шаг опорных брусьев, см

19 ∙ 60

22 ∙ 70

25 ∙ 80

29 ∙ 90

32 ∙ 100

35 ∙ 110

Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где перемычка примыкает к стенам), Для этого делают две опалубки: одну для углов (рис. 9, а), другую для промежуточных узлов (рис. 9, б). Внутреннюю поверхность опалубок покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, листовой пластмассой или кровельным желеном.

Рис. 9

Угловую опалубку устанавливают на фундамент так, как это показано на рис. 10, скрепляя все длинными болтами (по фундаменту на изоляции лежит первый ряд лесенки-связки). На торцах опалубки укрепляют деревянные заглушки.

Рис. 10

В опалубку насыпают слой земли толщиной 10–15 см и ее тщательно забивают ручными трамбовками (рис. 11). Сначала работают широкой трамбовкой (рис. 11, а). Начинают бить от стенок опалубки к середине (таким образом забивают землю при всех работах). Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой (рис. 11, б). У стен опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой (рис. 11, в). Уплотнение земли заканчивают тогда, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

Рис. 11

В угловой форме, когда слой утрамбованной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1–1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

При достижении высоты 30 см угловую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После этого, используя опалубку для возведения стен (рис. 12), возводят стены.

Рис. 12

Опалубка для возведения стен представляет собой два щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10–15 см). На второй край укрепляют заглушку.