Сделай сам, 1993 № 01 - [3]

Полосы сшивают в ленту одинарным замком с подсечкой. После этого ленту отбортовывают с обеих сторон внутрь будущего желоба (рис. 23, а). Затем обе отбортовки отсаживают по всей длине (рис. 23, б).

Используя вместо оправки подходящую по диаметру металлическую или асбоцементную трубу, гнут желоб по всей длине с помощью киянки. При этом удобно использовать упоры — два бруска, закрепленных на верстаке (рис. 23, в).

Рис. 23

Желоба подвешивают под краем свеса крыши на кронштейнах-скобах из отрезков полосового железа толщиной 3–4 мм и шириной 18–25 мм.

В каждом кронштейне-скобе сверлят два отверстия для крепления его к дому и два отверстия для закрепления желоба с помощью проволоки в кронштейне-скобе (рис. 23, г).

Кронштейны-скобы крепят под краем свеса крыши так, чтобы у желоба был небольшой уклон в сторону предполагаемого стока дождевой воды. Делают это так: закрепив все кронштейны-скобы временно, устанавливают желоб и льют в него воду, следя, куда она стекает. Поднимая или опуская кронштейны-скобы, добиваются желаемого результата. Затем кронштейны-скобы укрепляют окончательно. Укладывают желоба и фиксируют их проволокой.

Необходимо отметить, что такое крепление водосточных желобов позволяет снимать их в начале зимы. Это необходимо, так как снег, сползая с крыши, может сильно повредить желоба.

Водосточные трубы жестянщики делают из оцинкованного железа. Определяют диаметр труб и заготавливают полосы требуемой ширины (с припуском на фальц). Сначала заваливают фальц с обеих сторон по разметке. Гнут трубу на подходящей трубчатой оправке, используя упоры на верстаке (см. рис. 23, в). Соединяют края одинарным замком с подсечкой.

Водоприемник трубы сделать несколько труднее. Соединяют одинарным замком с подсечкой цилиндр водоприемника (рис. 24, а). Затем отбивают фальц для соединения цилиндра водоприемника с конусной частью.

Используя одинарный замок с подсечкой, по разметке изготавливают конусную часть. Размечают и отбивают фальц с обеих сторон конусной части водоприемника (рис. 24, б). Заваливают и забивают оба замка (рис. 24, в). Получают одинарные угловые стоячие замки.

На рис. 24, г показана последовательность соединения колена трубы.

Рис. 24

Медницкие работы

Исторически медницкие работы появились на много веков раньше жестяницких. Но здесь мы рассматриваем их не по времени появления, а по сложности. Жестяницкие работы вышли из медницких, отделились от них в самостоятельный вид работ. Но сходства между ними все же осталось достаточно много. Поэтому ряд операций, рассмотренных нами выше, полностью относится и к медницким работам, излагать их заново мы не будем. Расскажем только о специфических медницких работах.

Основным металлом, от которого произошло название профессии, является медь. Среди прочих марок медники выделяют следующие: М00, M1, М2 и М3. Кроме меди, в дело идут некоторые марки латуни. Наиболее предпочтительны здесь Л90 (томпак), Л89 и Л80 (полутомпаки).

Используют обычно листовой металл толщиной 0,8–1,2 мм. Отожженный, он легко гнется пальцами. Отжиг меди производят так. Разогревают лист (заготовку) до темно-красного каления (500–650 °C) и мгновенно охлаждают в воде. Можно охлаждать и на открытом воздухе, но пластичность металла будет несколько хуже.

Латунь отжигают при температуре 600–700 °C (цвет каления — красный). Охлаждают латунь на открытом воздухе.

Медники, кроме жестяницкого инструмента, применяют специфический инструмент для операций посадки и выколотки листового металла при изготовлении выпуклых деталей или изделий.

Молотки-гладильники медников по форме отличаются от обычных (рис. 25, а). — Этими молотками выравнивают складки по краю металла при получении сферических деталей. Складки по краю листового металла создают заранее круглогубцами или специальными гофрилками (рис. 25, б).

Выпуклые и фасонные детали медники выколачивают с помощью различных по форме деревянных молотков (рис. 25, в) Существует целый ряд различных по форме оправок, матриц, стоек и т. п.

Рис. 25

Рассмотрим, как выколачивают на стойке сферическую заготовку. Процесс начинают с изгибания края заготовки на стойке (рис. 26, а). Заготовку перед выколоткой обязательно отжигают. Загнутую заготовку гофрируют (рис. 26, б). Подготовленную таким образом заготовку подвергают обработке, называемой посадкой гофров (рис. 26, в). Посадка гофров имеет свои тонкости. Во-первых, гофр стараются сделать широким и не очень высоким. Стойка, на которой делают посадку, ровно как и бойки молотков, не должна иметь царапин и вмятин, а сами молотки берут диаметром 60–80 мм.

Рис. 26

Далее. Посадку гофра начинают с его вершины, ударяют то по одной его стороне, то по другой и передвигаются постепенно к широкой его части, то есть к краю заготовки. Как только будет посажена 1/3 длины гофра, переходят к посадке следующего. После посадки всех гофров на 1/3 — не более! — осуществляют посадку каждого гофра на следующую треть, и так далее, до полной посадки гофров.

После посадки гофров проводят выколотку середины заготовки (рис. 26, г). Выколотку ведут деревянными молотками, имеющими сферический боек, на плоской плите или наковальне. Удары по заготовке наносят часто, но не особенно сильно. Бьют вначале в середину заготовки, затем удары распределяют по расходящейся к краям спирали.