Сделай сам, 1991, № 02 - [46]

Теперь понадобятся как минимум 24 шпильки, представляющие собой круглые деревянные палочки диаметром 12–15 мм, а также опоры для них. Для этого деревянные бруски длиной, равной ширине внутренней части шкафа и сечением примерно 90х45 мм, просверливаем насквозь сверлом диаметром, равным диаметру шпилек (рис. 4). Затем ножовкой с продольным полотном разрезаем вдоль по диагонали сечения. Получаем две рейки с треугольным сечением. После обработки наждачной бумагой вставляем в отверстия шпильки (лучше на клей) и наклеиваем рейку широкой стороной на внутреннюю сторону шкафа (по 3–4 ряда на каждую сторону).

Рис. 4.Опоры для шпилек:

_{1 — брусок; 2 — шпилька}

При желании шкаф для обуви легко навесить на стену (на высоту, при которой удобно делать уборку помещения). Для этого (см. рис. 3) изготавливаем две металлические пластинки и шурупами приворачиваем к задней стенке шкафа.

Если при изготовлении шкафа для обуви использовались простые строганые доски, то после сборки их лучше обработать мебельным лаком, покрасить масляной краской или эмалью подходящего цвета, облицевать самоклеящимися обоями

Уплотненные двери

Для уплотнения наружных дверей необходимо снять дверь с петель, затем в боковине нижнего бруска дверного полотна с помощью электрической пилы сделать два параллельных пропила и стамеской выбрать прямоугольный желоб. При отсутствии электрической пилы эту работу несложно выполнить долотом. В готовый желоб вставляем заготовленную ленту из плотного материала, например, кусок пожарного рукава или тонкой транспортерной ленты. Устанавливаем в желобе деревянную рейку, которую приворачиваем шурупами к нижнему бруску дверного полотна (см. рисунок). Выступающие края закрепленного материала после навески двери на петли, плотно соприкасаясь с полом, перекроют доступ холодного воздуха в жилое помещение и, изгибаясь в разные стороны, не будут мешать открытию и закрытию дверей.

Уплотнение двери:

_{1 — рейка; 2 — шуруп; 3 — плотный материал}

Оригинально, удобно, мягко

В. Н. Фесенко

Столкнувшись с проблемой приобретения мебели, я обнаружил, что некоторые предметы мебели вообще отсутствуют в продаже, а если даже и есть, то их очень трудно подобрать по форме и цвету, да и стоит мебель недешево. Поэтому я решил сам изготовить пуфы для прихожей.

Пуф состоит из следующих основных частей: фигурного основания, круглого сиденья и четырех вертикальных фигурных стоек, расположенных крестом (см. рисунок). Все детали пуфа соединены между собой с помощью шурупов 4х40 мм. Конструкция получается жесткой и занимает мало места.

Пуф сделан из обрезков древесностружечной плиты (ДСП), оклеенных шпоном.

Самодельный пуф:

_{а — собранный пуф; б — сиденье; в — основание; г — стойка}

В магазинах «Сделай сам» можно купить обрезки ДСП, шпонированные с обеих сторон, и тогда остается только вырезать детали согласно чертежу и оклеить фигурные торцы шпоном. Если не удастся совершить такую покупку, то детали пуфа вырежьте из ДСП и оклейте шпоном при помощи клея ПВА, применяя горячий утюг. Нижние стороны основания и сиденья стоит оклеить текстурной бумагой. Если нет шпона, то, предварительно прошпаклевав ДСП, окрасьте детали подходящего цвета краской. На сиденье при помощи клея «Момент» наклейте поролон толщиной не менее 40 мм. Для этого подойдут любые куски поролона, склеенные тем же клеем до нужной толщины и площади. Придать поролону форму круга по сиденью легко при помощи острого ножа или электролобзика. Сиденье закрывают круглым чехлом из подходящего по цвету прочного материала, например драпа или кожезаменителя. Снизу чехол стягивают резинкой или тесьмой. Для чехла необходимо вырезать из материала круг диаметром 140 мм и полоску размером 80х1300 мм, после чего пришить к кругу полоску, в кулиску вдеть стягивающую тесьму.

В качестве ножек подойдут мебельные колесики или ножки-цилиндры высотой 30 мм, отрезанные, например, от ручек лопаты и закрепленные на основании с помощью шурупов 4х45 мм.

Фигурные детали вырезают при помощи ножевки по дереву с узким полотном. Пилить под углом, близким к 90°.

Все детали пуфа покрыты мебельным лаком типа НЦ-222.

В основании сиденья просверлено по восемь отверстий диаметром 4 мм с зенковкой под шурупы.

Сборку пуфа лучше всего производить после покрытия лаком всех его деталей.

Поролон наклеивают на собранный пуф.

Ширма или занавеска

В. Г. Трофимов

Обычно для того чтобы во время принятия душа вода не попадала на пол, в ванной комнате вешается полиэтиленовая занавеска. Но если мы располагаем необходимыми материалами, тот же эффект можно получить с помощью раздвижной ширмы. Принцип ее конструкции ясен из рис. 1. Ширма состоит из двух легких рамок, соединенных шарнирами (петлями). Одна из рамок с помощью двух-трех петель укрепляется на стене. К этой подвижной рамке присоединяется вторая рамка (тоже на шарнирах).

Рис. 1. Складывающаяся ширма в ванне

Таким образом, в сложенном положении рамки прилегают друг к другу и к стене ванны. Если же рамки раздвинуть, то они образуют над ванной подобие кабины.

Материалом для изготовления ширмы могут служить деревянные рейки и металлические угольники, полиэтиленовая пленка. Но лучшим материалом является органическое стекло (плексиглас) или другая твердая прозрачная пластмасса. Пластмассовые щиты или вмонтируют в металлические рамки, или, если они достаточно жесткие, обходятся без рамок. В этом случае делают специальные петли, закрепляемые прямо на щитах (рис. 2) и обеспечивающие свободное вращение при сложении щитов и их раскрытии. Кроме того, петли необходим о надежно закрепить на стене, поскольку в раскрытом положении без опоры на ребро ванны щиты, имея большие плечо, могут оторваться.