Самодельный локомобиль - [2]
Эксцентрик — это диск с отверстием, просверленным не в центре. Этим отверстием он насажен на вал. При вращении эксцентрик описывает кривую и посредством тяги двигает взад и вперед золотник.
В небольших паровых машинах и в нашей модели пар поступает в цилиндр в течение всего времени движения поршня. Такие машины называются машинами без расширения. В более мощных машинах пар поступает в цилиндр только часть этого времени, после чего впуск свежего пара прекращается, и пар в цилиндре действует на поршень только своим расширением. Эти машины называются машинами с отсечкой и расширением пара.
Они значительно экономнее машин без расширения и расходуют меньше пара при той же мощности, но нам их сделать гораздо труднее.
Выпуск отработавшего пара в небольших машинах и в нашей модели производится прямо в воздух. Такие машины называются машинами без охлаждения. В более мощных машинах пар выпускается в холодильник (конденсатор), где охлаждается холодной водой, сгущается и тем самым создает в нем разрежение. Это тоже используется для увеличения силы машины.
Наша модель локомобиля может привести в действие различные механизмы. Она может служить моделью парового двигателя в физическом кабинете школы.
Инструменты и материалы
Для постройки локомобиля нужно иметь: тиски, дрель, сверла (диаметром 2–5 мм), ножовку по металлу, плоский напильник с крупной насечкой (драчевый), плоский напильник с мелкой насечкой (личной), напильник маленький квадратный и круглый, зубило, молоток, паяльник, ножницы по металлу, плоскогубцы, клупп с плашками и метчиками, циркуль, линейку, керн. Материал для постройки модели можно употреблять разнообразный.
Для котла лучше всего взять листовую медь или латунь толщиной примерно в 1 мм, но можно взять и белую жесть толщиной 0,75—1 мм; для спиртовки — белую жесть от консервной банки. Цилиндр машины можно сделать из латунной трубки диаметром 18–20 мм. Для деталей машины лучше всего взять цветной металл — бронзу, медь, но можно сделать их и из железа.
В общем нужно подобрать следующее: лист меди, латуни или железа толщиной 0,75—1,5 мм, размером 200x200 мм; затем куски такого же материала, но размером 150x120 мм и 60 x 400 мм; две-три консервные банки, 500 граммов баббита или какого-нибудь другого легкоплавкого металла, 50 граммов олова, 50 штук заклепок диаметром 2–3 мм, латунную трубку с внутренним диаметром 18 мм, длиной 45–50 мм, 2 гнезда для радио, болт с гайкой диаметром в 8 мм, полоску листового железа толщиной 1–1,5 мм, длиной 80—100 см и шириной 10–15 мм (можно взять обруч от бочки), кусочек латунной трубки с внутренним диаметром 9-10 мм, длиной 30 мм, кусок стали-серебрянки диаметром 5 мм, длиной 80 мм и десяток гвоздей диаметром 3 мм. Кроме этого, нужно подобрать несколько штук бронзовых, медных или железных пластинок для золотника и подшипников.
Изготовление локомобиля
Прежде чем приступить к изготовлению локомобиля, прочтите внимательно описание и разберитесь в чертежах.
Когда вы ясно представите себе устройство модели и ход ее изготовления, подберите материал, инструмент и приступайте к работе.
Постройку начнем с заготовки деталей котла, затем соберем его, перейдем к заготовке деталей машины, соберем ее, потом соберем весь локомобиль и испытаем.
Котел
Работа по постройке котла делится на три части: изготовление котла с жаровой трубой и топкой, изготовление арматуры котла и изготовление колес и подшипников. Для цилиндра котла (рис. 4) из листовой меди или железа толщиной 0,75—1,5 мм вырезается квадрат размером 200x200 мм. Вырезанный лист выпрямляется и делится прямой линией пополам. На этой линии размечаются циркулем, а затем прорубаются узким зубилом два круглых отверстия для жаровой трубы и предохранительного клапана. Третье отверстие, для паропроводной трубы, просверливается сверлом 4–5 мм.
Неровности от зубила сглаживаются круглым или полукруглым напильником. Теперь нужно сделать вырез для топки. Для этого на стороне, противоположной от отверстия дымогарной трубы, проведите прямую линию на расстояние 50 мм от края. По линии, с каждой стороны листа, вырежьте по квадрату шириной в 45 мм. Затем на деревянной болванке или железной трубе согните выкройку в барабан. Края листа должны накрыть друг друга на 5–6 мм.
Когда барабану котла придана правильная цилиндрическая форма, шов склепывается, нагревается и пропаивается оловом.
Переднее днище котла имеет выпуклую форму. Днище вырезается из медного или латунного листа. Выпуклость придается ударами молотка.
Топка с вставленными в нее жаровой и дымогарной трубами показана на рис. 5, внизу. Топка состоит из трех частей: переднего днища с крышкой топки, заднего днища и боковых стенок с дном.
Части топки лучше всего сделать из цветного металла — меди или латуни, не подверженных действию ржавчины. Но можно их изготовить из толстого 0,75—1,5 мм железа.
Переднее днище топки сгибается в виде буквы "Г". У верхнего и нижнего краев стенок отгибаются под прямым углом полоски шириной по 5 мм. Отогнутыми краями стенки днища будут соединяться с другими частями топки. В верхней части днища прорубается зубилом отверстие для жаровой трубы; внизу просверливается два ряда отверстий диаметром в 3–5 мм для притока воздуха.
