Сад без ядохимикатов. Сайдинг. Photoshop? Это очень просто... ("Сделай сам" №2∙2010) - [9]

) парник, капитальный по конструкции и легко переносимый с места на место. На зиму его можно было бы убирать в помещение. В этом случае применим трехпольный севооборот, почти исключающий заболевание сельхозкультур и обеспечивающий ежегодные высокие урожаи.

На одной из выставок предлагался вниманию арочный парник (рис. 7) с пленочным покрытием.

Рис. 7

Он легок в изготовлении и дешев (делают его из отходов лесотоварного производства). Арки парника собраны из отрезков брусков 1 с сечением от 40х40 до 60х60 мм и длиной 80-100 см. Продольные связи — бруски 2 того же сечения и длины. Средний брусок арки 3 прикреплен к стойке 4. Все продольные бруски 2 просверлены вдоль точно посредине. Арочные бруски 1 просверлены по концам. Сквозь узлы арки и продольные бруски пропущена проволока 5 диаметром 5–6 мм, и все связи стянуты ею с помощью двух гаек с шайбами с обоих концов парника.

У любого умельца возникает вопрос: как просверлить точно продольные бруски 2? В домашних условиях это сделать невозможно. Предлагается выход из этого положения, почти не влияющий на прочность конструкции парника. Арочные бруски 1 (рис. 8, вид снизу) остались без изменения.

Рис. 8

Продольные же бруски заменяют на отрезки узкой доски 2 толщиной немного (на толщину проволоки) менее половины толщины арочного бруска. Проволока 3, стягивающая конструкцию, проходит теперь снаружи. Фиксируют проволоку три скобы 4 из листовой стали (лучше оцинкованной). Они привернуты к доске 2 двумя шурупами каждая: две — по краям, одна — посредине.

Если парник небольшой, то скобы можно сделать из стальной проволоки диаметром 3,0–3,5 мм. У досок 2 и брусков 1 подструганы выступающие наружу углы (на рис. 8 — даны пунктиром). Для большей устойчивости парника необходимо на каждую арку парника установить две растяжки 6 (см. рис. 7), которые представляют собой отрезки стальной проволоки диаметром 2,5–3,0 мм с закрепленными по концам проушинами из листовой стали толщиной около 1 мм. Крайние арочные бруски (затесанные снизу) плотно вставляют в отрезки стальных труб, забитых в землю в нужных местах. Так же поступают и со стойками 4. При необходимости иметь дверь в парнике делают следующее. К первому горизонтальному арочному бруску 1 (рис. 9) вместо стойки прибивают две боковинки косяка 2. Снизу закрепляют порожек 3 и навешивают дверь. Пленку прибивают к рейке 4, идущей сверху по всем горизонтальным арочным брускам 1, с помощью тонкой планки 5 и гвоздиков.

Рис. 9

Автоматизация парников

В средней полосе и севернее устойчивые урожаи помидоров, огурцов и некоторых других культур можно получить только в парниках. В них также выращивают рассаду различных теплолюбивых овощей.

Всё это можно сделать при ежедневном минимальном уходе за ними. Но большинство владельцев участков работают, поэтому на участке бывают только в выходные дни. Какие же минимальные ежедневные агромероприятия требуются при выращивании в теплице огурцов?

В пору массового цветения при жаркой погоде температура в парнике может подняться выше критической (35–37 °C), в результате чего цветы огурцов стерилизуются, т. е. теряют способность образовывать завязь. В этом случае необходимо немедленное проветривание парника для снижения температуры.

При массовом созревании огурцы требуют ежедневного обильного полива прогретой водой. В противном случае хорошего урожая получить не удастся. Во время кратковременных похолоданий, а также при затяжных дождях (почва в парниках сырая) огурцы рекомендуют не поливать.

Выполнить эти мероприятия может помочь малая автоматизация парника. Предлагаемый вариант опробован в многолетней эксплуатации и позволит получать ежегодно устойчивые урожаи огурцов, т. к. осуществляется ежедневный полив огурцов в теплице подогретой солнцем водой. В случае похолодания и затяжных дождей полив отключается, при нагреве парника выше критической температуры он проветривается.

Некоторые части электронной схемы можно использовать для других агротехнических мероприятий, о чем будет рассказано ниже.

Электромеханическая часть представляет собой следующее. Основа устройства — бочка на 200–250 л (рис. 10,а). В дне бочки сделано отверстие, и в нем установлен выходной клапан обычного сливного туалетного бачка, соединенный нержавеющей проволочной тягой с исполнительным электромагнитом (от старого электромагнитного пускателя, перемотанного на 36 В). Сверху у верхнего обреза бочки делают второе отверстие, куда вставляют входной клапан сливного бачка, подсоединенный к водопроводу (рис. 10,б).

Рис. 10

Направляющую с запорной защелкой делают из листового металла. Эта защелка удерживает ось поплавка в верхнем положении (при этом налив воды в бочку из водопровода прекращается). Запорная защелка с помощью капронового шнура через блочок соединена с направляющей включающего воду поплавка. Направляющая представляет собой пруток из нержавеющей стали, на нижнем конце которого есть стопор. Поплавок изготавливают из дерева и при необходимости подгружают металлом. Запорная защелка замыкает и размыкает концевой выключатель, установленный на направляющей.