Ростовская финифть. Дом, который построил...пенсионер...("Сделай сам" №1∙2004) - [11]
Рис. 17.Организация рабочего места мастера
После каждой краски кисточки промывают в том же связующем и промакивают о тряпочку. Баночка со связующим должна стоять в процессе работы перед вами на столе, для того чтобы можно было разбавить краски, вымыть кисти. Если вы выбрали скипидар, то промывать кисточки следует в растворителе.
Внимание! Клети моют очень аккуратно. Нужно промокать их о тряпочку, не перегибая кончика.
Сначала пишут подмалевок. Подмалевок — это первый красочный слой, нанесенный на пластинку. В зависимости от уровня живописи их может быть в среднем от двух до пяти и даже больше.
Некоторые уже в первом красочном слое делают глубокую деталировку, а вторым и третьим слоем завершают работу. Это касается прежде всего пейзажей и цветочной росписи.
Красочный слой должен быть достаточно тонким, так как густо положенная краска при обжиге с трудом приобретает блеск. Тонкий красочный слой дает еще и то преимущество, что эмалевые живописные краски прозрачны и при дальнейшей прописке нижний тон будет просвечивать сквозь верхний, что используется в технике лессировок и сегодня широко применяется в живописи по эмали.
Общий принцип живописи, как мы уже говорили, от светлого к темному. Так в пейзаже сначала пишут фон, потом второй план, заканчивают первым планом. Белая поверхность пластины играет роль основы. Кроме того, оставив где-то ее открытой, вы сможете обратить дополнительное внимание на декоративные качества самой эмали, как основного материала, отметив ее блеск, прозрачность, многослойность.
После любой прописки пластинку ставят на электрическую плитку, чтобы из нее удалить все связующие. Они прогорают дымясь. Просушивать живопись надо осторожно, нельзя нагревать пластину сразу на сильном огне, так как краска может вскипеть. После того как связующее выгорело, приступают к обжигу.
Обжиг расписанной пластинки проводят так же, как и при белоготовке, но при меньшем времени прогрева пластины, чтобы эмаль не растеклась. Пластинку можно вынимать из печи, когда краски начинают блестеть. Если передержать пластину в жару, то краски начнут выгорать, тонуть в грунте или расплываться, нарушая четкость рисунка. Появившийся в красках блеск показывает, что пластина профлюсована. После этого пластину плавно, осторожно вынимают из печи, остужают и снова прописывают.
В следующем красочном слое выполняют необходимую прописку и снова обжигают. Количество обжигов зависит от требований, предъявляемых к живописи. Чем детальнее живопись, тем большего числа обжигов она требует, но не более 6–7 раз. При использовании фондона, покрывающего промежуточные красочные слои, а не последний слой, можно увеличить число обжигов. Если вы не проводили предварительные пробы краски-выкрасы на белых пластинках, то будьте готовы к изменению колорита росписи вашей пластинки.
Расписанная пластинка без оправы еще не закончена и очень уязвима. Оборотную вогнутую сторону пластины, как правило, закрывают. Особенно это касается больших пластинок, у небольших контрэмаль можно оставить открытой. В XIX веке вогнутое пространство между вогнутой частью пластины и оправой заливали смесью канифоли с воском, что было связано с тонкостью пластинки, которую вырезали из фольги. Сегодня используются различные методы. Нам же проще вырезать картон или кусочек фанеры по форме пластины, чтобы он лучше смотрелся, можно подклеить его тканью или бархатной бумагой. После изготовления оправы он будет закреплен вместе с пластинкой.
Оправы могут быть и существуют сколь угодно разные. Более того, в настоящее время они становятся все более интересными. В оправах используют цветные эмали, полудрагоценные камни, золото, серебро, мельхиор, дерево, роспись чернь и т. д. Это дело ювелиров, и мы с ними соревноваться не будем.
В ростовской финифти занимались преимущественно только росписью, а изготовление оправ традиционно было «больным местом». Как пишет Фуртов, только в середине XIX века здесь появились профессиональные ювелиры — Завьяловы. Надо сказать, что второе поколение Фуртовых-Яйцовых были ювелирами и организаторами промысла, и основное внимание в своем «Пособии для мастеров» Константин Фуртов уделил именно изготовлению оправ. Но это были достаточно сложные оправы для икон, выполненные уже на станках. И в этом случае мы не будем соотносить свою работу с опытом XIX века.
Сегодня совмещение двух специальностей — живописца и ювелира высокого уровня — встречается редко. В Ростове таким специалистом является Борис Михайлович Михайленко, один из ведущих современных мастеров финифти. Он и консультировал эту часть нашей работы.
Чтобы пластинка обрела свое место (на стене, столе или груди) и не разбилась, а с другой стороны, прочно и без люфта крепилась в оправе, мы сделаем для нее простую ленточную оправу, укрепим в каст.
Для изготовления оправы нам потребуется:
1. Металл для оправы. Это может быть медь, серебро, мельхиор, латунь, томпак, золото. Если это вальцованный металл, то его толщина должна быть 0,2–0,3 мм. Если проволока, которую предстоит вальцевать, то ее диаметр должен составлять 2–2,5 мм.
