Родос. Путеводитель - [7]
Улица упирается в площадь Гиппократа (Platia Ippokratous) (15), главную площадь Старого города – идеальное место, чтобы отдохнуть и выпить чашку кофе.
еврейский квартал и синагога
До оккупации Родоса немцами в Старом городе жили преимущественно евреи. 70% домов Старого города принадлежали почти 4 тысячам членов еврейской общины. Их предки в XV веке были изгнаны католическими королями из христианской Испании, и они нашли прибежище в Османской Империи. Когда Родос был присоединен к ней, евреи осели на острове и участвовали в его хозяйственной и культурной жизни.
За одну-единственную ночь июля 1944 года фашисты уничтожили эту пятисотлетнюю культуру: все 1670 евреев, оставшиеся на острове, были отправлены в лагерь смерти Освенцим. Лишь 151 человек пережил холокост, и только двое вернулись на остров.
Отдых в одном из многочисленных уютных кафе города Родос.
От Платиа Иппократус широкая улица Одос Аристотелус (Odos Aristotelous), усеянная магазинчиками и кафе, ведет в еврейский квартал. В начале улицы слева стоит Кастеллания (Castellania) (16), где заседали коммерческий суд и торговое управление Рыцарского Ордена. Сегодня здание занимает городская библиотека, открытая в том числе и для отдыхающих.
Название следующей площади – Платиа Мартирон Эврион (Platia Martiron Evrion) (17)(площадь Еврейских Мучеников) – напоминает о жителях города, погибших в Освенциме. От площади ответвляется улица Одос Досиаду (Odos Dosiadou), где весь день открыта для посетителей синагога *Кахал Шалом (Kahal Shalom) (18). Об этом здании постройки 1577 года, отреставрированном с международной помощью, заботятся урожденная родосская еврейка Люция и ее двоюродный брат. Между собой они разговаривают на старом диалекте Ladino, который был привезен на остров в XV веке из Испании. С иностранцами они охотно общаются на итальянском или греческом языках. Пару фраз на ломаном немецком они выучили, будучи пленниками Освенцима. Еще одна память тех тяжелых времен – татуировки на предплечьях с лагерными номерами. Молельный зал сегодня превратился в зал памяти для людей всех вероисповеданий. В соседнем здании, служившем ранее молельней для женщин, выставлены исторические фотографии, на которых запечатлена жизнь евреев на Родосе в довоенное время.
Колоритная улочка в Старом городе.
Повернув от синагоги обратно к площади Еврейских Мучеников и пройдя на восток по Одос Пиндару (Odos Pindarou), справа вы увидите приведенные в относительный порядок руины готической церкви Панагиа ту Бургу (Panagia tou Bourgou) (19) XIV-XV веков. Хорошо сохранились три ее апсиды, в боковой часовне еще можно разглядеть готический крестовый ребристый свод. Чуть дальше стоит отреставрированный в 1986-1995 гг.
приют св. Екатерины (Agfa Ekaterini) (20). Ныне здесь проводятся концерты и другие мероприятия. В рыцарские времена он служил резиденцией для знатных гостей острова. Интерьер спальной комнаты и кухни выдержан в стиле XV века.
Вновь попасть на Платиа Иппократус можно через маленький узкий проход в городской стене на северо-востоке Старого города. Он ведет на главную набережную гавани, где швартуются автомобильные паромы и круизные корабли. Теперь вы поворачиваете на запад, минуете у светофора скромные Еврейские ворота и оказываетесь у впечатляющих Морских ворот (21)с двумя массивными круглыми башнями. Над аркой ворот виден рельеф, на котором изображена Богородица в окружении Петра и Иоанна Крестителя. Под ними можно разглядеть гербы Рыцарского Ордена, французского Королевского Дома и Великого Магистра Пьера д'Обюссона, а также дату: 1478 год.
Через Морские ворота вы снова попадаете в Старый город на Платиа Иппократус и улицу Сократа.
*УЛИЦА СОКРАТА
*Улица Сократа – главная торговая улица Старого города. С 10 часов утра и до полуночи здесь толпятся отдыхающие на Родосе и проезжие туристы с круизных кораблей. Вдоль променада расположились ювелиры, торговцы мехом и кожей, сувенирные лавки. Большинство лавок открыто лишь в период с апреля по ноябрь.
Непременно стоит посетить Кафенио Каракузу (Kafenio Karakusu)– кофейню, оформленную в стиле XIX века. Ее владелец принадлежит к исламскому меньшинству острова. Пол выложен черно-белой галечной мозаикой, цветные оконные стекла цедят солнечный свет и ограждают от уличной суеты постояльцев, играющих здесь в настольные игры Dama и Tavli. Напротив кофейни наискосок видна маленькая мечеть Ага (22), обращенная в сторону Мекки.
Улица Сократа – место для прогулок и днем, и ночью.
В верхнем конце улицы Сократа вы вновь проходите мимо мечети Сулеймана, библиотеки Хафиза Ахмеда-паши, башни с часами и покидаете Старый город ниже Дворца Великих Магистров через мощные ворота в родосской городской стене – ворота Амбуаз (Amboise) (23). Их велел построить Магистр д'Амбуаз в 1512 году. На внешней стороне ворот на каменном рельефе можно заметить ангела, держащего герб этого магистра и герб Ордена рыцарей-иоаннитов.
По маленькому переулку с сувенирными лавками вы попадаете к Димократиас. Свернув примерно через 100 метров направо на улицу Одос Александру Папагу (Odos Alexandrou Papagou), вновь выходите к автовокзалу и гавани Мандраки.
