Рим. Путеводитель «Афиши» - [41]

Очень быстро обнаружилось, что сиятельная шведка – весьма беспокойная и обременительная гостья. Умная, своевольная, взбалмошная, мужеподобная и сладострастная Кристина своими бесконечными выходками настолько утомила понтифика, что все были только счастливы, когда она, пресытившись папским двором, отправилась искать себе счастья и престола в других местах. Увы, безуспешно: с Неаполем не сложилось, поляки звать ее не захотели. И тогда Кристина снова вернулась в Рим. На сей раз она поселилась в бывшем палаццо Риарио на другой стороне реки (теперь это дворец Корсини), где и прожила до самой своей смерти, постепенно превращаясь в персонажа городского фольклора. Обсуждалось все: ее влюбленность в кастрата Джузеппе Бьянки, певшего в театре Алиберт, ее немыслимая расточительность (если бы не старинный любовник, кардинал Аццолини, управлявший делами королевы, она бы за пару лет разорилась), ее привычка рядиться в мужское платье и предаваться совершенно не дамским забавам (например, стрелять из пушки одно из пущенных Кристиной ядер до сих пор покоится в фонтане на вилле Медичи), ее страсть к театру (шведка не пропускала ни одного представления и на каждое неизменно опаздывала). Но точно так же прославились ее блистательные приемы, куда собирались все самые выдающиеся ученые и литераторы Европы, а также все уважающие себя путешественники. Хозяйка салона (знавшая, между прочим, 8 иностранных языков, писавшая стихи и весьма поднаторевшая в алхимии) даже основала свою собственную Королевскую академию, из которой впоследствии получилась Аркадия (Кристина была посмертно объявлена аркадской Василиссой, то есть властительницей).

Когда Кристина умерла, тогдашний папа (а это был уже Иннокентий XI) вздохнул с облегчением – и велел похоронить ее в крипте собора Святого Петра. Надгробный монумент по проекту Карло Фонтаны и сейчас стоит в Сан-Пьетро, в правом трансепте.

Яникул

На самый высокий римский холм – Яникул (Janicolo), посвященный обманчивому богу Янусу, – можно забраться с двух сторон: с площади Делла-Ровере (Piazza della Rovere) круто вверх, к монастырю Сант-Онофрио – либо подниматься постепенно, по переулкам Трастевере. Скажем, по лестнице, ведущей от Виколо-делла-Фруста (Vicolo della Frusta) и Виколо-дель-Чедро (Vicolo del Cedro), или по улице Монте-Аурео (Rampa di Monte Aureo). Либо – если нет сил карабкаться по ступенькам – по плавно взбирающейся на вершину улице Гарибальди, мимо монументального фонтана Паола (Fontana Paola). Сооружение это, по размерам ничуть не уступающее фонтану Треви, водрузил здесь Павел V, когда ему удалось вернуть в изрядно завшивевший город воду из Траянова акведука. Летом фонтан используется как задник для спектаклей и концертов.

Дальше дорога выводит к размашистому желто-розовому испанскому посольству при Святом престоле и к беломраморной церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио (San Pietro in Montorio; Баччо Понтелли, 1481). Место для нее выбрано не просто так – именно тут первый апостол был распят (вниз головой, чтобы не слишком уподобляться Учителю). Ясно, что столь важным храмом занимались особенно пристально: Изабелла и Фердинанд Испанские профинансировали строительство, а росписи были заказаны первейшим художникам. Справа от входа, в первой же капелле, Себастьяно дель Пьомбо изобразил маслом на стене бичевание Иисуса (есть версия, что по рисунку Микеланджело); он же написал "Вознесение" и двух пророков в закомаре. В следующей капелле – "Мадонна с письмом" Помаранчо и Сивиллы Бальдассаре Перуцци. Апсиду изначально украшало Рафаэлево "Преображение" (ныне переехавшее в Музеи Ватикана), но теперь осталось одно "Распятие святого Петра" Гвидо Рени (и то в копии; оригинал все в том же Ватикане). Остальное пространство занимали бесконечно плодовитые Вазари с Амманати.

Помимо фресок (и капеллы по проекту Даниэле да Вольтерра, пятой слева) церковь славна могилой Беатриче Ченчи (в четвертой капелле слева, без надписи) и круглой часовенкой, отмечающей точное место распятия – Темпьетто (Tempietto, Браманте, 1505). Из всех ренессансных штудий на тему пропорций эта миниатюрная конструкция – пожалуй, самая гармоничная, несмотря даже на пристроенный позже цокольный этаж.

Дальше улица Гарибальди, обернувшись бульваром (Passeggiata), тянется вдоль всего холма: слева – пинии и купол Сан-Пьетро, справа спускается к реке зелень Ботанического сада. Дальше все пространство вплоть до самого горизонта – то есть до голубых Альбанских гор – заполняет город. К бронзовому Гарибальди, водруженному на огромную белую тумбу, по вечерам съезжается целоваться пол-Рима: марево огней под ногами, ветерок и прочая романтика – по полной программе. Днем встречаются все больше туристы и мамаши с детьми: здесь имеется совершенно пряничная карусель, а за киоском с кока-колой прячется кукольник с полным лотком марионеток и табличкой "Камнями не швыряться" (представления – ежедневно с 15.00 до 19.00).

Монументальная программа конным Гарибальди не заканчивается – чуть дальше есть еще гигантский маяк, подаренный итальянскими эмигрантами из Аргентины, – памятник его жене Аните, которая тоже участвовала в той самой обороне Рима (1849), что дала повод для превращения идиллического холма в филиал Алтаря Отечества (вдоль дороги имеются еще и бюсты гарибальдийцев – участников сражения).