Ремонт японского автомобиля - [2]

3. При снятии аккумуляторной батареи первой отсоединяется минусовая клемма. При постановке аккумуляторной батареи минусовая клемма подсоединяется последней. При другом порядке действий очень вероятно короткое замыкание (попробуйте первым снять «плюс», т. е. открутить гайку, находящуюся под напряжением, и не коснуться ключом корпуса автомобиля, если аккумуляторная батарея находится в тесном, как у микроавтобусов, отсеке).

4. Если машину нужно ремонтировать на домкрате, не приступайте к работе, пока не продублируете ручной тормоз, поставив противооткатные колодки под колеса, и домкрат, поставив под машину рядом с домкратом устойчивую чурку или в крайнем случае положив друг на друга снятые и запасные колеса. Все легковые машины снизу на ребре порога имеют специальное место (обычно здесь имеется вырез), под которое и надо устанавливать домкрат. Если поместить его под ребром, но не в установленном месте, порог можно погнуть. Мы это тоже проверяли (естественно, на новенькой машине), а потом оплачивали кузовной ремонт. Машину можно поднимать, установив домкрат по центру. В этом случае упором может служить продольная «лыжа», поперечная балка или корпус ведущего моста (картера главной передачи). Если упереть домкрат в днище, заднюю балку (!) или в нишу запасного колеса, они могут деформироваться, это не смертельно, но неприятно, особенно когда машина готовится на продажу.

5. Не допускайте падения на пол различных демонтируемых частей автомобиля, особенно датчиков, реле, электронных блоков и т. п. Японцы, согласно своим инструкциям, упавшее на жесткий пол реле никогда уже повторно не используют. Дело в том, что во всех этих изделиях и так присутствуют какие-то внутренние напряжения, которые иногда приводят к обрыву проводников. Удар же о жесткий пол приводит к увеличению этих напряжений и появлению новых.

6. При разъединении различных разъемов и фишек не тяните за провода, так как стопор контактного лепестка может не выдержать такого обращения, и контактный лепесток сместится со штатного места. При последующем соединении этот лепесток может и не достать до своей ответной части.

7. Аккуратно снимайте резиновые шланги и трубки. Не пытайтесь снять их с патрубков и металлических трубок, просто дернув за свободный конец. В таком случае можно и трубку оборвать, и руку поранить, когда эта трубка или шланг все-таки вдруг снимется или порвется.

8. При демонтаже любых деталей используйте для защиты рук нитяные перчатки. Даже опытные автомеханики без использования перчаток рискуют поранить руки: ключ сорваться может у каждого.

9. Надевая любые резиновые шланги на патрубки, необходимо смазать какой угодно смазкой (но максимально тонким слоем) сам патрубок и то место на шланге, где крепится хомут. Впрочем, перед монтажом желательно смазать тонким слоем консистентной смазкой все резинки, будь то резиновое колечко какого-нибудь валика или уплотняющая резинка масляного фильтра. Резина имеет очень большой коэффициент трения, а для герметизации необходимо, чтобы она «затекала» во все неровности поверхности, по которой проходит уплотнение. Через несколько минут вся смазка выдавится, и будет достигнута полная герметичность. Вы сами можете легко проверить это при замене масляного фильтра.

Смажьте уплотняющую резинку нового масляного фильтра литолом и поставьте фильтр на место, завернув его, как и положено, только руками, без помощи каких-либо приспособлений. Через пять минут таким же образом открутить этот фильтр вы уже не сможете: смазка вытекла, и резинка плотно сцепилась с посадочным местом, обеспечив герметичность соединения. Если слой консистентной смазки будет толстым, то лишняя смазка начнет размягчать резину, что в ряде случаев нежелательно.

Вся резина, используемая в японских двигателях, маслобензостойкая, но, на опыте проверено, что водяные резиновые шланги менее бензостойкие, чем резина, работающая в моторном масле. Приведем такой пример. В двигателе меняют прокладку под головкой блока. Демонтируют верхний водяной шланг от радиатора. При сборке концы этого шланга смазывают литолом, и шланг устанавливают на место. Через неделю этот шланг по какой-то причине снова демонтируют (допустим, из-за того, что прокладка головки блока опять прогорела или ее плохо установили). При сборке концы всех шлангов снова смазывают. Если еще примерно через неделю демонтировать верхний шланг, то обнаружится, что его концы мягче, чем середина. А в нем все-таки давление. Поэтому, смазывая концы резиновых трубок, не переусердствуйте.

10. Прежде чем снимать любой шланг, попытайтесь понять, для чего он нужен, тогда при сборке вы без проблем установите его на место. Также сразу после снятия любого шланга, трубки или жгута проводов выясните, куда еще по ошибке можно его подключить при последующей сборке, и примите меры к тому, чтобы этого не случилось: повесьте, например, бирки или запишите на листок, откуда был отсоединен этот шланг. Имейте в виду, что у японцев все вакуумные трубки в большинстве случаев промаркированы. Трубки с одинаковой маркировкой, как правило, где-то соединяются между собой. Во многих случаях имеется маркировка патрубков, на которые надеваются эти трубки. И наконец, в моторном отсеке (или на капоте) часто имеется схема подсоединения вакуумных магистралей с указанием их маркировки.