Работа-игра (дрессировка собак — детекторов запахов) - [25]

Возвращаемся к собаке и посылаем её в поиск. Теперь очень важно внимательно наблюдать за собакой, не теряя её из виду ни на минуту. Желательно при этом не отходить далеко от входа и вообще как можно меньше перемещаться по помещению. Не мешать собаке, не заступать ей дорогу, не находиться между ней и объектами! Дайте собаке сделать несколько кругов, три, четыре, может быть — пять. Чаще всего уже на этом этапе, по особому вниманию собаки к какой либо зоне, по тому, как она, принюхиваясь, поднимает морду кверху, можно сделать предварительные выводы о местонахождении РВ. Если поведение собаки достаточно определённо, остаётся только помочь собаке тщательно проработать выбранную ею зону. Тут кинологу нужно поработать головой. Откуда может исходить запах? Естественно, что сплошные поверхности в этом смысле не представляют интереса, в отличие от щелей, отверстий, полостей, предметов, поддающихся разборке и т. д. Собака может причуивать запах достаточно далеко от его источника, а сам источник не находить. В этом случае следует задуматься о путях распространения запаха, о направлении потоков воздуха в помещении (вот тут и пригодится зажигалка).

Однако может так случиться, что собака намотала уже, бог знает сколько кругов по помещению, и вы видите по её поведению, что она начинает конфузиться и не знает, что ещё предпринять. То есть за время свободного поиска собака ни разу не ухватила запах РВ. Вспомните, нет ли в помещении таких зон, которые собака в своём поиске неизменно пропускала? Животные, и в частности собаки, вообще говоря, крайне консервативны в своём поведении, и ваша собака, однажды случайно срезав какой-нибудь угол, вполне вероятно будет срезать его снова и снова. Помогите собаке обыскать пропущенную зону, а затем, если это не даст результата, начинайте совместный систематический поиск. Подчёркиваю — систематический, именно от его систематичности будет зависеть результат. Итак — вы движетесь впереди собаки, лицом к ней, т. е. спиной вперёд, по часовой стрелке, начиная от двери (не выпускайте из внимания зону двери — это распространённая ошибка). Движетесь быстро, ведь для собаки всё происходящее — игра, замедлите темп — и ей станет неинтересно! Перемещаясь таким образом, вы правой рукой постукиваете по тем отверстиям, щелям и т. д., откуда по вашему мнению может исходить запах. Предположим, вы постучали по предмету, а собака его не обнюхала, ничего страшного — двигайтесь дальше — на следующем круге вы снова предложите собаке для обнюхивания этот же предмет. Не задерживайтесь, стараясь снова и снова заставить собаку обнюхать пропущенный объект. Такие ваши действия могут привести к «сверхмотивировке» объекта — собака начнёт сомневаться: наверное, не зря хозяин так много внимания уделяет именно этому предмету, хозяин — вожак, ему виднее. В этом случае собака начнёт активно принюхиваться к предлагаемому объекту, кинолог по её поведению решит, что он на правильном пути… И всё — круг замкнулся, ложная сработка обеспечена.

Основные правила систематичного поиска: сначала обрабатывается периметр помещения (нижний ярус объектов, затем средний ярус, и, наконец, — верхний). Затем, в том же порядке обследуется центральная часть помещения. Руководство собакой во время поиска производится с помощью команды «Ищи!», подаваемой в различных модальностях. Например, когда, по вашему мнению, напряжённость поиска ослабевает, вы можете повторить команду «Ищи!», используя поощрительную интонацию. В случае если собака, разыскав одну из закладок, фиксируется на ней и не хочет продолжать поиск, можно подать команду «Ищи!», используя повелительную интонацию.

Тут уместно будет упомянуть о различиях в практике употребления команды «Ищи!» с которыми мне приходилось сталкиваться. В традициях немецкой школы (или одной из немецких школ) употребление команды, что называется «редко, но метко», как это, собственно говоря, принято и у нас. Французы же (или скажем осторожнее: «одна из французских школ»), повторяют эту команду во время поиска практически непрерывно. Причём делают это весьма эмоционально, применяя тонкие градации тональности и отрывистости, «хлёсткости» команды. Не берусь в этом вопросе давать рекомендации, тем более что разница может быть всего лишь результатом различий национальных темпераментов. С моей точки зрения, оба подхода имеют и свои плюсы, и свои минусы.

Ещё один важный аспект: подкреплять ли обозначение собаки в тех случаях, когда вы не уверены в том, что собака действительно нашла источник РВ? Во время реального поиска, «на улице», как говорят полицейские кинологи в США, — однозначно нет. Один раз подкрепите ложную сработку, потом хлопот не оберётесь! Убедитесь в обнаружении, и, если условия позволяют, снова пустите собаку — и уж тогда подкрепляйте. Впрочем, если собака иногда не получит подкрепления, — ничего страшного не случится. Пусть лишний раз поломает себе голову: а что же я сделала не так? Дополнительные эмоции пойдут только на пользу, поскольку рутина — худший враг заинтересованности собаки в поиске. Однако, поскольку собака иногда не будет получать подкрепление за безошибочное поведение, к этому её следует приучить заранее. Иногда во время дрессировки и тренировок правильное обнаружение следует оставлять без подкрепления. Тут можно сочетать «две пользы в одном флаконе», не подкреплять в тех случаях, когда вам кажется, что собака могла бы справиться и получше, — пусть оттачивает мастерство!