Прививка плодовых деревьев: распространенные ошибки и секреты успешной прививки - [10]

От того, насколько качественным окажется подвойный материал, зависит выход привитых саженцев. Поэтому, прежде чем растения уйдут под зиму, осмотрите их, отберите лучшие. Это особенно актуально для семечковых пород, из которых отбракуйте экземпляры с искривленной корневой шейкой, механическими повреждениями, расположенными у корня или в нижней трети стволика, и поражениями вредителями и болезнями.

Перед тем как выкопать сеянцы, освободите их от листьев, но не обрезайте (осенью обычно это не делают), укоротите корни до 15 см, если они разветвленные, и до 20 см, если нет.

Сеянцы, прошедшие отбор, прикопайте по отдельности. Участок, предназначенный для этого, не должен заливаться паводковыми водами, поэтому более всего подойдет возвышенное место. Выкопайте здесь траншею глубиной 20–30 см, ширина должна быть такой, чтобы поместились все подвои. Не связывая в пучки, разместите их наклонно, присыпьте почвой, обожмите ее у корней, чтобы не образовывались воздушные карманы, полейте. Если потребуется (например, оголились корни), подсыпьте еще земли.

Подвои надо защитить от грызунов. С этой целью прикройте их нижнюю часть лапником. Зимой необходимо иногда проверять, как подвои переживают холодное время. Если, например, зима мягкая, может возникнуть опасность подопревания корневой шейки растений. Для недопущения этого сократите снежный покров.

Следует сказать, что в северной и средней зонах сеянцы (это относится и к семечковым, и к косточковым культурам) при посеве семян в грунт не будут готовы в текущем году к проведению окулировки, поскольку для выращивания подвоя требуются 2 вегетационных периода. Если же вы непременно хотите окулировать подвои в первый год, семена следует посеять не в грунт, а в питательные блоки. Надо приобрести специальную форму (не исключено, что это будет стоить довольно дорого, но форма нужна, если вы собираетесь выращивать черенки и сеянцы в больших количествах) или изготовить ее из подручных материалов (например, из полоски жести или даже из консервной банки подходящего размера). Выглядят питательные блоки по-разному (рис. 7), но принцип действия один: наполните форму подготовленной почвосмесью, уплотните и с помощью толкателя выдавите. В самодельной форме лунку для посева семян надо сделать самим (глубиной 1,5 см), а в фирменной форме она выполняется одновременно с выталкиванием блока.

Рис. 7. Форма для изготовления питательных блоков

Для пользы дела

В кроне плодовых деревьев вегетативные ветви неодинаковы по происхождению и функциям, для которых они предназначены. Например, из верхушечных почек развиваются побеги продолжения как основных, так и обрастающих ветвей. Из нижележащих почек – конкуренты центрального проводника. Соответственно из боковых почек появляются боковые ветви, из внутренних – внутренние, из наружных – наружные.

При изготовлении блоков очень важен определенный показатель влажности грунта. Чтобы проверить это, сожмите его в руке и раскройте ладонь: если комок распался, почвосмесь слишком сухая; если он сохранил свою форму, грунт чересчур влажный. Готовые блоки сушите в течение 24 ч, после чего используйте для посева семян или укоренения черенков.

Для выращивания подвоев можно брать различные почвенные смеси, например такие:

• торф, перегной, коровяк (предварительно разведенный вдвое водой) – 3:1:¹/₂. На 10 кг смеси добавьте суперфосфат (120 г), известь (12 г);

• перегной, дерновая земля, коровяк (разбавить водой в 2 раза) – 3:1:¹/₂. На 10 кг смеси введите суперфосфат (60 г) и известь (6 г).

Семена до посева в питательные блоки стратифицируйте, причем с таким расчетом, чтобы до этого момента прошло 110–120 дней.

Примерно за 1–2 дня до посева (в средней полосе это приходится на вторую половину апреля) занесите семена в теплое помещение, чтобы они наклюнулись. Блоки поместите в ящики, плотно прижав друг к другу, пространство между ними заполните смесью дерновой земли и песка (это необходимо для того, чтобы предотвратить пересыхания грунта), ею же присыпьте разложенные семена и полейте их теплой водой. Вынесите ящики в холодный рассадник или теплицу, накройте стеклом или парниковой рамой. До прорастания поливайте посевы редко, но обильно, чтобы промочить весь блок, и подсыпайте землю, не допуская появления пустот. Когда погода станет устойчиво-теплой, откройте ящики.

Перед тем как высадить рассаду в открытый грунт, подкормите ее, разведя в 10 л воды по 60 г натриевой селитры и сульфата калия. После подкормки не забудьте опрыскать растения чистой водой, чтобы удобрительная смесь не обожгла листья. В возрасте 30–35 дней рассада готова к высадке в грунт (для средней полосы примерно в конце первой десятидневки мая). Хотя корни рассады достаточно плотно оплетают ком, все-таки осторожно вынимайте растения из ящика и высаживайте в заранее подготовленные и пролитые водой борозды глубиной 10 см. Поставьте блоки в один ряд (на 1 пог. м должно приходиться не более 4 блоков) и присыпьте слоем почвы толщиной около 2 см. Оптимально, если расстояние между растениями составит 25–30 см, а между бороздами – 70 см (таких же интервалов надо придерживаться и при высадке в открытый грунт рассады, полученной в предыдущем году). Если погода сухая, то в течение нескольких дней поливайте растения.