Прививка и перепрививка плодовых деревьев - [9]
Можно привить черенки вегетативных подвоев и выше земли. Эго особенно целесообразно на тяжелых глинистых почвах, тогда делают окучивание выше поверхности почвы, оставляя неприсыпанной только верхнюю почку. По мере роста побега высоту окучивания увеличивают. К концу лета образуются корни.
Рис. 4. Укоренение подвоев с этиолированием побегов: 1 — надеты трубочки этиолирования, 2 — трубочки сняты, побеги окучены, 3 — побеги вторично окучены (к осени появились корни, весной в местах, обозначенных черточками, вертикальные побеги можно отделить)
Если нет семенных подвоев, черенки вегетативных подвоев прививают в нижние сучья имеющихся яблонь, а на следующий год эти подвои перепрививают на семенные подвои. Такой способ применяют для сохранения вегетативных подвоев от сильных зимних морозов.
Для трудноукореняемых вегетативных подвоев, например парадизки краснолистной Будаговского, перед окучиванием однолетних побегов полезно провести этиолирование (рис. 4); когда побег (при вертикальном или горизонтальном способах) отводков достигнет 5—6 см, у него удаляют нижний лист из образовавшейся розетки листьев и под неё надевают сбоку трубочку из черной (непрозрачной) пленки. При высоте побега 15—20 см трубочку снимают, побеги окучивают, как обычно.
В домашних условиях трубочку изготавливают следующим образом: черную непрозрачную полиэтиленовую пленку режут на полоски произвольной длины шириной 4 см, а затем на кусочки длиной 3 см, каждый кусочек наматывают на спичку или проволоку. Чтобы пленка не развернулась, ее обматывают ниткой. После того как отдельные трубочки готовы, их нанизывают на проволоку примерно такой же толщины. В кастрюлю глубиной не менее 20 см наливают воду, опускают туда проволоку с нанизанными на нее трубочками (нижний конец проволоки загибают, чтобы трубочки с проволоки не сваливались) и нагревают воду до кипения. В кипящей воде проволоку с нанизанными трубочками выдерживают 2—3 мин, затем опускают в холодную воду и через некоторое время вынимают. Трубочки снимают с проволоки и развязывают нитки. После такой обработки трубочки остаются свернутыми, готовыми для использования.
Чтобы улучшить корнеобразование на трудноукореняемых вегетативных подвоях, особенно в средней полосе, нужно увеличить вегетационный период, для чего рано весной, как только сойдет снег, над рядом маточных кустов ставят дуги из проволоки, которые накрывают пленкой.
Один из способов размножения подвоев и выращивания корнесобственных плодовых деревьев — корневыми черенками.
В Нечерноземной зоне парадизка краснолистная Будаговского — ценный карликовый подвой, но ее большой недостаток — плохое размножение отводками, а размножать ее зелеными черенками в любительских садах сложно. В то же время краснолистная парадизка и другие клоновые подвои (№ 118 Будаговского, ММ 106, Алнарп 2) дают большой выход подвоев при размножении корневыми черенками толщиной 3,5—9,5 мм.
Хорошо размножаются (особенно в молодом возрасте) и сеянцы яблони как культурных форм, так и сеянцев, которые используются в качестве подвоев (сеянцы Антоновки обыкновенной, Аниса и др.). Слива и вишня размножаются корневыми черенками удовлетворительно, груша — плохо.
Особенно большое значение имеет размножение корневыми черенками подвоев яблонь. При выкорчевке яблонь, слив и вишен, у которых погибла надземная часть, можно использовать отрезки корней у яблонь как подвои, а у слив и вишен, если они корнесобственные,— для возобновления тех сортов, которые были на данном участке. Чтобы процент укоренения корневых черенков от погибших многолетних деревьев яблони был выше, их нужно брать с конечных тонких, мочковатых участков корневой системы толщиной в верхнем срезе 5—8 мм, для сливы —3,5—5,5 мм. Черенки тоньше и толще указанных размеров медленнее наращивают корневую систему и надземную часть. При размножении корневыми черенками клоновых подвоев большое значение имеет состояние маточных растений: перерастание и загущенность их — основная причина снижения приживаемости корневых черенков.
Черенки надо выкапывать в возможно более поздние сроки осенью (от начала листопада до первых морозов), тогда они лучше приживаются, что, очевидно, связано с тем, что к этому времени в основном заканчивается отток пластических веществ в корни. Однако допустима заготовка корней и ранней весной, хотя результаты укоренения хуже. Для нарезки черенков можно использовать корни от привитых растений при прересадке их из питомника на постоянное место в сад, а также от специально выращенных маточных деревьев, которые каждые три—пять лет выкапывают для обрезки корней.
Корни режут секатором, а затем при нарезке по длине используют острый садовый нож. Черенки длиной примерно 16 см (верхний срез должен быть перпендикулярным боковой поверхности) сортируют по толщине на фракции: самые тонкие — тоньше 3,5 мм, тонкие — от 3,5 до 5,5, средние — от 5,5 до 7,5, толстые — от 7,5 до 9,5 и самые толстые — толще 9,5 мм. Деление на фракции необходимо для того, чтобы учесть расстояние в ряду при посадке черенков. Затем черенки связывают в пучки по фракциям и прикапывают на глубину 25—30 см. Укоренение улучшается, если верхние концы черенков в рядках присыпать торфяной крошкой. В дальнейшем уход заключается в прополке и легком рыхлении междурядий, особенно вблизи черенков.
