Практичный летний душ и туалет на даче - [33]
Устройство канализации
Самым практичным вариантом канализации является проверенная временем обычная выгребная яма.
Прежде всего следует выкопать яму глубиной до 2 м, дно которой должно иметь небольшой уклон в сторону люка. Ее размер определяется количеством пользователей и периодичностью очистки. Обычно исходят из расчета, что на 1 человека приходится 0,5 м>2 ее объема, если предполагается чистить яму 1 раз в квартал. Если выемка физиологических отходов будет происходить 1 раз в год, данный параметр нужно увеличить до 6 м>2 на 3 человек. Кроме того, уровень нечистот не должен доходить до уровня 50 см ниже поверхности земли. И самое главное – следует обеспечить подъезд к яме ассенизаторской машины. При прокладывании труб нужно соблюдать уклон в 3–5° на каждый метр.
Дно и стены ямы необходимо обмазать слоем жирной глины толщиной до 30 см, после чего поверхность следует хорошо уплотнить и выровнять. Чтобы яма была водонепроницаемой, ее лучше выложить кирпичом, камнем или бетоном, а затем покрыть цементным раствором. Предпочтение следует отдать красному керамическому кирпичу, поскольку он практически не подвержен воздействию воды, и возвести из него стены в >1/>2 кирпича, оставив между торцами зазоры в 5 см.
В верхней части ямы рекомендуется сделать вентиляцию, для чего необходимо вывести трубу за пределы участка, а саму яму накрыть бетонной плитой (толщиной не менее 25 см) с люком.
Для сооружения выгребной ямы категорически запрещается использовать бетонные кольца или другой подобный строительный материал, у которого отсутствует дно. В противном случае рассасывание физиологических отходов будет осуществляться интенсивнее, что может повысить риск заражения грунтовых вод и естественных водоемов.
Устройство полов в туалете
Деревянные полы – наиболее популярный вид покрытия в дачном туалете. Для них необходимо взять строганные доски, которые следует класть поверх балок, толщина которых должна составлять 100 мм и более. Их, в свою очередь, крепят к деревянным, кирпичным или бетонным столбам, представляющим собой основание для пола. В том случае, если туалет сооружают из бревен или бруса, напольные балки фиксируют в промежутке между вторым и первым венцом. При возведении каркасно-щитовых построек балки пола следует устанавливать поверх нижней балки рамы.
Для настила деревянных полов применяют шпунтованные доски, толщина которых достигает 40 мм. При необходимости можно воспользоваться обрезными досками или досками, снабженными фальцами. Перед проведением работ по устройству полов места соединения обрезных досок нужно тщательно отделать с помощью фуганка.
Класть их следует таким образом, чтобы годичные кольца близлежащих досок были направлены в разные стороны. Если пол был уложен правильно, то после высыхания досок его поверхность не будет деформироваться. Схема сплачивания досок при устройстве полов показа на рис. 61.
В процессе работы доски нужно плотно подгонять друг к другу. Для этого лучше всего использовать деревянный клин, который помещают между скобой, вбитой в брус, и напольной доской. Для крепления досок применяют длинные (до 100–120 мм) гвозди. Если доски плохо высушены, то фиксировать их следует так, чтобы при необходимости можно было легко удалить.
Для придания полам туалета декоративного вида зазоры, образующиеся между напольным покрытием и стеной, необходимо закрыть плинтусами. Для фиксации плинтусов применяют шурупы или гвозди. При использовании шурупов предварительно в плинтусе, приложенном к стене, а затем и в самой стене нужно высверлить отверстия необходимого размера. После этого плинтус сажают на дюбель. После завершения работы отверстия можно замазать мастикой или скрыть пластмассовыми пробками.
Сделать полы в дачном туалете можно не только из обычных досок, но и из листов ДСП или толстой фанеры (30–40 мм).
После того как полы настелены, необходимо вырезать в них отверстие для стульчака.
Рис. 61. Способы соединения половых досок: а – в четверть; б – в паз; в – на деревянную рейку; г – правильно; д – неправильно
Оштукатуривание душа и туалета
Оштукатуривание проводят в том случае, если необходимо получить прочную и надежно защищенную поверхность. В зависимости от назначения современная штукатурка бывает нескольких видов: защитно-конструктивная, санитарно-техническая и декоративная. Защитно– конструктивная штукатурка необходима для повышения устойчивости поверхности к воздействию влаги и различных механических воздействий, снижения тепло– и звукопроводности.
Санитарно-техническая штукатурка по существу является основанием для дальнейшего нанесения краски или крепления облицовочного материала.
Декоративная штукатурка служит в качестве эффектного украшения поверхности. Ее можно разделить на несколько групп: каменная (выполненная с использованием цементного раствора и каменной крошки), многоцветная (выполненная на известково-песчаного раствора с добавлением пигмента), терразитовая (приготовленная с применением извести-пушонки, слюды, песка, мрамор ной крошки и цемента) и сграффито (выполненная на основе нескольких цветных растворов с получением орнамента).
