По Кубе с Константином Тублиным. Авторский путеводитель - [34]
В монастырской церкви великолепно сохранились деревянные хоры, старые полы, дивной красоты потолок красного дерева – альфархе, и главное – уникальный алтарь с изображением Святой Троицы и единственным на Кубе антропоморфным изображением Святого Духа.
Часть здания монастырской больницы перестроена под гостиницу, в другой располагается центр архитектурного наследия, ведающий всеми реставрационными работами в провинции Камагуэй. До этого здесь последовательно находился – военный госпиталь, центр подготовки учителей, убежище для жертв наводнений и Дом ребенка для детей из малоимущих семей… Сегодня, помимо отеля и реставраторов, здесь располагается Бюро истории города и музей Сан Хуан де Диос. На площади также работают два ресторана непроверенного мною качества.
Если остались силы и желание, вы можете посетить еще несколько мест – например, кафедральный собор Нуэстра Сеньора де ла Канделариа, построенный и названный в честь Святой Девы Канделарии, покровительницы города. Или театр «Принсипаль», где выступает одна из лучших трупп не только Кубы, но всей Латинской Америки – «Камагуэй балет». Но лучше просто побродите час-другой в хитросплетениях камагуэйских улочек, так разительно отличающихся днем и ночью. Загляните в какую-нибудь картинную галерею или антикварную лавку.
Путь от Камагуэя до Сантьяго-де-Куба – это триста сорок километров по очень плохим дорогам, где нет правил дорожного движения, зато полно запряженных мулами повозок, велосипедистов, мотоциклистов, тракторов и детей, которые выпрыгивают у вас прямо из-под колес, или наоборот – пытаются к вам запрыгнуть в надежде что-нибудь вам продать. На этом отрезке пути будьте предельно внимательны и осторожны. Особенно вечером и ночью. Ваш путь лежит через города Лас-Тунас и Баямо. Лас-Тунас (местные произносят Ла-Туна) смело проезжайте мимо. Делать там решительно нечего. А вот в Баямо стоит притормозить.
Вообще-то Баямо самый старый город на Кубе после Баракоа. Но тот город, который вы увидите сегодня, сравнительно молод – ему нет и ста пятидесяти лет. В 1869 году свирепые повстанцы, подняв восстание и потерпев поражение, предпочли сжечь Баямо дотла, но испанским войскам не сдавать. Кроме того, Баямо – родина одного из самых известных людей Кубы – Карлоса Мануэля де Сеспедеса – человека, который вместе с группой друзей-интеллектуалов, 10 октября 1868 года освободил рабов, произнес свою знаменитую речь «Клич из Яры» и начал первую войну за независимость Кубы от Испании. 20 октября повстанцы вошли в Баямо и объявили его столицей республики. Сеспедес был избран главой Ассамблеи Республики. Он не отступил даже тогда, когда испанцы захватили его любимого сына Оскара и пообещали освободить его в обмен на капитуляцию повстанцев. Сеспедес отказался. Юноша был казнен. 12 января повстанцы сожгли Баямо, а написанная Перуко Фигуэредо «Баямеза» стала национальным гимном Кубы. После этого первая война за независимость длилась еще десять лет. Кубинцы ее проиграли, но почувствовали себя нацией. Сеспедес был убит. Дни испанцев на Кубе были сочтены.
Прогулка по городу не займет много времени. Отдохнув в тени деревьев в Парке-Сеспедес – он же Пласа-де-ла-Революсьон, зайдите в дом-музей Карлоса Мануэля Сеспедеса, где он родился 18 апреля 1819 года – это единственное здание, которое чудом уцелело после революционного пожара.
В доме по соседству расположен Колониальный музей, где можно увидеть первую партитуру кубинского гимна. Если все посещенные вами церкви и базилики, еще окончательно не смешались у вас в голове, то можно зайти в Паррокиал Майор де Сан-Сальвадор. Там вы найдете фрески на патриотические темы и пережившую большой пожар икону Христа Спасителя. Но, если вы устали, не большой грех и пропустить. Впереди у вас Базилика-дель-Кобре. Прогуляйтесь лучше по центральным улицам, Калье-Марти – пешеходная. Выпейте чашечку настоящего кофе – горячего и сладкого – в каком-нибудь заведении для местной публики. В таких местах расплачиваются кубинскими песо. А если вам когда-нибудь, по неведомой сегодня причине, придется заночевать в Баямо, то сделать это надо либо в отеле «Роялтон», либо в «Телеграфо». Но даже не собираясь здесь ночевать, вы можете осмотреть эти гостиницы уже сегодня. Попросите – вам покажут также и номера. Еще одна чашечка кофе в историческом кафе «Педрито» – и вы замкнули круг, вернувшись к Парке-Сеспедес.
Камагуэй – четвертый по величине город на Кубе и столица одноименной провинции – самой обширной в государстве. Население города составляет более 300 000 человек. Город был основан в 1515 году конкистадорами, причем изначально находился на северном побережье, а в долину реки Хатибонико перенесен только в 1528-м – из-за постоянных нападений пиратов. Вместе с переносом места поменялось и название, если город на побережье назывался привычно для испанского уха – Санта-Мария-дель-Пуэрто-дель-Принсипе, то новое название город получил по имени Камагуэбакса – вождя индейского племени, на землях которого построили свои новые дома испанцы.
Центр Камагуэя (один из крупнейших по площади в стране – 330 гектаров) в 2008 году провозглашен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенность городского ландшафта в центре – множество кривых узких улочек, напоминающих лабиринт, – связана стем, что именно так удобнее было обороняться от пиратов.
