Парники и теплицы. Строим и выращиваем - [10]

Дуги устанавливаются строго вертикально, с интервалом в 0,7–0,8 м. После их монтажа необходимо выверить правильность положения конструкции, а затем сварить ее с опоясывающим уголком. Затем все дуги следует скрепить между собой с помощью перемычек из такого же уголка. В результате должна получиться прочная и надежная конструкция.

Пока каркас не обтянут пленкой или другим выбранным материалом, внутри телицы устраиваются грядки.

Если это будет «карман» с высокими грядами, необходимо соорудить для него внешние стенки, высота которых определяется высотой поднятой гряды. Верх стенки следует обработать, прикрепив перемычки из уголка в виде окантовки.

Совет специалиста

Высота дуг теплицы зависит от высоты растений, посаженных в таком укрытии. С торцов теплица может быть закрыта фанерными щитами или той же пленкой, концы которой прижимают грузом или просто присыпают землей.

Теплицу можно снабдить форточками для проветривания. Для этого на торцевых или боковых поверхностях конструкции в местах их предполагаемого нахождения нужно заранее установить перемычки из уголка. Теперь можно закреплять на готовой конструкции пленку или другой выбранный на свое усмотрение материал покрытия (рис. 10).

Рис. 10. Последовательность возведения весенней теплицы арочного типа: а – расположение дуг; б – монтаж стяжек; в – покрытие пленкой; г – крепление пленки

Переносную арочную теплицу можно построить, используя трубы ПВХ для дуг и других элементов (рис. 11). Для их соединения понадобятся различные переходники (рис. 12). Такая теплица собирается очень просто, для ее строительства не понадобится никаких сложных инструментов или приспособлений. Сверху ее накрывают пленкой для теплиц.

Рис. 11. Конструкция летней переносной теплицы (см)

Рис. 12. Соединительные элементы труб: а – угловой переходник; б – тройник; в – угловой

Конструкцию легко переносить с места на место. Это важно, так как при использовании земли в теплицах происходит изменение ее структуры и нарушается биологический баланс. Полезные для растений микроорганизмы и дождевые черви погибают, а вредные начинают быстро размножаться. В результате этого плодородие почвы значительно снижается. Прозрачная пленка, используемая для таких теплиц, хотя и недолговечна, зато дешева и легко заменяема.

Теплица-веранда

Такая теплица имеет несколько преимуществ. Она примыкает к дому – значит, одна стена у конструкции уже есть, причем капитальная, теплая. Вторым преимуществом является то, что за счет этого сооружения можно расширить полезную площадь индивидуального дома. Кроме того, возведение подобной теплицы помогает рационально использовать и полезную площадь участка (рис. 13).

При проектировании теплицы-веранды необходимо учитывать расположение жилого дома. Теплицу следует возводить с южной или же юго-восточной стороны жилища. Лучше всего, если с постройкой соседствует кухня или комната общего назначения. Объясняется это расположением выхода в теплицу из дома – из спальни или детской обычно не выходят на веранду. Дверь из теплицы на улицу желательно располагать с южной стороны.

Рис. 13. Схема пристенной теплицы-веранды:1 и 5 – лежни; 2 – стойки; 3 – поперечные брусья; 4 – поперечины; 6 – шпросы; 7 – место для тамбура; 8 – остекленный скат; 9 – стеллаж; 10 – трубы системы отопления; 11 – стойки для стеллажа;12 – вытяжная труба; 13 – радиатор отопления; 14 – вход труб водопровода и отопления; 15 – навесная полка

Перед началом строительства необходимо произвести разметку. Следует на земле с помощью колышков и веревки обозначить угловые точки будущей теплицы. Натянув веревку по диагоналям прямоугольника, нужно удостовериться, что все углы прямые. Затем необходимо на колышках выполнить отметку уровня пола в доме. После этого можно приступать к возведению фундамента.

Существует несколько видов фундамента для такой теплицы. Выбирать ту или иную конструкцию следует, ориентируясь на несущую способность грунта, а также финансовые возможности хозяина. Перед определением подходящего типа фундамента желательно проконсультироваться у специалиста.

При средней несущей способности грунта и его однородном составе наиболее приемлемый вариант – бетонные опоры. Их возводят прямо на месте. Для этого выкапывают яму глубиной 30–35 см, на дно насыпают небольшую подушку из песка или щебня, затем изготавливают опалубку 30 х 30 см из досок требуемой длины. После этого в опалубку вставляют приготовленную заранее металлическую арматуру и заливают в нее бетон. Чтобы доски опалубки не расходились, их обвязывают веревкой или фиксируют проволокой.

На заметку!

Если грунт на участке относительно мягкий, то лучше возвести свайный фундамент. В качестве свай можно использовать бетонные опоры, которые забивают в землю, но это очень трудоемкий процесс, который требует применения тяжелой техники. Простой вариант – использовать в качестве свай рельсы или металлический профиль (стальные балки). Сваи должны быть достаточно длинными. Забивать их следует, стоя на специальной подставке-щите. В том случае, если свая при забивании встретит какую-либо преграду, например камень, необходимо забить сваю повторно, немного сдвинув ее в сторону.