Открываем мир рабочих профессий_Тазик оливье и торт "Моцарт"... ("Сделай сам" №4∙2016) - [22]

После удаления краски поверхность обязательно промываем 2 %-ным раствором соляной кислоты, затем чистой водой и просушиваем.

Очищенную таким образом от старой краски поверхность далее подготавливаем к окрашиванию как новую (в соответствии с типом поверхности).

Подготовка проблемных мест

В местах, где окрашенная поверхность имеет закопченные пятна и пятна ржавчины, подготовку необходимо проводить с особой тщательностью, полностью удалять или изолировать пятна во избежание высвечивания их на свежеокрашенной поверхности (особенно это относится к оштукатуренным поверхностям, окрашенным известковой или клеевой краской).

Первый этап — этап удаления «набела» и старой краски — полностью соответствует описанному ранее.

Далее следует изолировать ржавые и закопченные пятна, просочившиеся на основание от контакта с новым покрытием, или «избавиться» от них. Существует несколько способов изоляции и «избавления».

Изолировать пятна можно, покрыв их в два слоя грунтовкой-мыловаром, а затем прогрунтовать еще раз вместе со всей поверхностью.

Поверхность можно протравить, для чего приготовим травянку из воды и медного купороса в соотношении 10 л х 0,5 кг — для травянки нормальной крепости, 10 л х 0,7 кг — для средней крепости и 10 л х 1 кг — для крепкой травянки. После растворения кристаллов медного купороса травянку процеживаем, покрываем ею закопченные и ржавые места 1–2 раза (для лучшего эффекта травянку можно разогреть) и просушиваем поверхность.

Закопченные пятна можно промыть 2 %-ным раствором соляной кислоты, затем чистой водой и просушить. Сильно закопченные поверхности можно подновить перетиркой обычным известковым раствором.

В местах, где ржавчина глубоко проникла в штукатурный слой, терапевтические методы мало пригодны, поможет только хирургия: вырубаем ржавые пятна вместе со штукатуркой и «ставим заплату» из свежего штукатурного раствора. Закопченные пятна и пятна от ржавчины, образовавшиеся на покрытии из масляной краски, эмали или лака, удаляются обычно вместе с удалением покрасочного слоя

Огрунтовка и прошпатлевка поверхностей

Чистые, обеспыленные поверхности без трещин, ямок и бугорков следует огрунтовать и прошпатлевать. Грунтовка и шпатлевка под разные виды лакокрасочных изделий производится по-разному.

Грунтовка и шпатлевка под водосодержащие краски: известковые, клеевые и казеиновые

Известковыми, клеевыми и казеиновыми красками обычно окрашивают бетонные и оштукатуренные поверхности, которые имеют неравномерно-пористую структуру. И если краску или шпатлевку наносить не посредственно на основание, поры будут вытягивать из них влагу неравномерно, что приведет к отслаиванию шпатлевки или краски или образованию местных скоплений краски в виде бугорков. Для выравнивания «тянущей» способности таких поверхностей (способности отсасывать влагу из окрасочного состава) служит первый слой многослойной композиции — грунтовка.

Под известковую краску поверхность грунтуем известковой грунтовкой или грунтовкой-мыловаром, под клеевую и казеиновую — квасцовую или купоросную грунтовки. Наносить грунтовку можно как ручным способом — кистью или валиком, так и механизированным — краскопультом (за исключением купоросной грунтовки). При применении краскопульта грунтовку разводим до молочной консистенции и наносим в два слоя. При ручном способе — используем валики или маховые кисти, для небольших поверхностей и узких мест подойдет кисть-ручник.

Наносить грунтовку на потолок маховой кистью и кистью-ручником следует в направлении перпендикулярном направлению естественного освещения (вдоль окна), растушевывать — параллельно направлению естественного освещения (начиная от окна — в глубь комнаты). На стены грунтовку наносим горизонтальными полосами, а затем вертикальными движениями ее растушевываем: такая двойная растушевка позволяет избежать пропусков. Маховую кисть во время работы следует держать с небольшим наклоном к рабочей поверхности.

Наиболее удобное положение кисти-ручника во время нанесения грунтовки (как, впрочем, и окрашивающего состава) — перпендикулярно поверхности, а нажим нужно делать такой силы, чтобы окрашивание осуществлялось не торцом щетины, а ее боковой частью, то есть чтобы волос прогибался. Чтобы рука не уставала от перенапряжения, кисть нужно держать не за кончик ручки, а, захватывая ее утолщенную часть у патрона-держателя щетины.

При использовании валика грунтовку (и другие виды лакокрасочных материалов) наносим полосами: по стенам — вертикальными, по потолку — по направлению естественного освещения (от окна), перекрывая последующей полосой предыдущую на 2–3 см, чтобы не было пропусков. Техника работы валиком проста: валик полностью погружаем в огрунтовочный состав, прокатывая им по сетке, отжимаем излишки, приставляем к поверхности и проводим полосу. Для того чтобы растушевать наносимый состав (так как вначале полосы валик оставляет на поверхности большое количество грунтовки, постепенно уменьшающееся и сходящее на нет), по одному и тому же месту валик прокатываем несколько раз. Для нанесения фунта в углах используем валик типа ВМУ — валик меховой угловой.