От романа-к гурману. Хозяйственные постройки...("Сделай сам" №4∙2003) - [56]

Если использовать силу течения воды, установив водяное колесо с лопастями, то можно использовать любую передачу: цепную, текстронную и т. д. Тут и водяное колесо и ворот для привода цепи насоса будут находиться на постоянном месте и на постоянном расстоянии. С ветром будет сложнее, так как он часто меняет направление. Одно только хочу напомнить нашим читателям: при постройке необходимо помнить, что все сооружение нужно делать максимально сборно-разборным, так как за зиму при нашей «честности» на дачном участке ничего не останется.

Далее я расскажу об узлах насоса. В нашей местности, там, где есть электроэнергия (особенно около жилья), у всех пробурены скважины и воду подают как на участки для полива, так и для приготовления пищи при помощи насосов «Малыш». Поэтому таких колодцев, как показано на рис. 2, мало. Они остались только в деревнях, в самой глуши. В нашей местности развита нефтяная промышленность, а поэтому бурение колодцев и опускание обсадных труб не проблема.

А некоторые умельцы из эксплуатационных штанг сделали самодельные буры и бурят колодцы вручную за определенную плату. А так как бурение скважин — дело несложное, то насосы для подъема воды делают сложнее (см. рис. 5,а, б).

Рис. 5. Две схемы устройства насоса (а, б):

_{1 — рычаг привода поршня в действии; 2 — насос (слева тот, который крепят на обсадной трубе сверху, справа — погружной, который опускают в скважину); 3 — обсадная труба, которую опускают в скважину, чтобы не осыпались стенки, с отверстиями в водоносном слое; 4 — сливная труба; 5 — всасывающий клапан; 6 — выбрасывающий клапан; 7 — штанга привода погружного насоса}

Из рисунка видно, что при погружении поршня вниз всасывающий клапан закрывается, а выбрасывающий открывается (вода выливается). При подъеме поршня вверх происходит все наоборот. Клапаны у нас делают кто во что горазд. Кто делает из плотной резины, кто приспособил шарики от подшипников. У одних хозяев приводной механизм на подшипниках, у других просто на болтах. Так что фантазия у наших дачников работает. Правда, нужно сказать, что изготовление таких насосов — дело довольно сложное, тут, помимо сварщика, требуется еще и токарь. Кроме того, насосы немного капризничают. То галька попадет под клапан, то еще что-нибудь. Поэтому каждую весну приходится разбирать, тщательно осматривать и т. д. Разбирать очень трудно, за лето от воды все болты так поржавеют, что откручиваются с трудом. Но это мелочи. Самое главное, конечно, чтобы водяной слой не заиливался, и вода поступала с хорошим напором.

Теперь вернемся к первоначальному рис. 1 для разъяснения изготовления отдельных узлов.

Узел А показан на рис. 6

Рис. 6.Узел А. Крепление резиновых шайб:

_{1 — звенья цепи; 2 — проволока, которая проходит по центру резиновой шайбы, вырезанной из старой камеры машин «МАЗ», «КРАЗ» и т. д.; 3 — резиновая шайба, которую вырезают ножницами по внутреннему диаметру трубы d = 50 мм или 2”.}

Можно заточить кусок такой трубы на конус на наждаке и данным инструментом на торце дерева при помощи тяжелого молотка выбивать шайбы (см. рис. 7).

Рис. 7

Резиновые шайбы ставят, вернее крепят в цепи на расстоянии 25–30 см друг от друга. При более частой постановке происходит больше трения, из-за чего становится тяжелее крутить ручку ворота.

Рассмотрим узел Б (см. рис. 8).

Рис. 8.Узел Б. Движение цепи по барабану:

_{1 — резиновая шайба; 2 — цепь; 3 — ворот; 4 — бруски, которые набивают на ворот для лучшего сцепления цепи с последним, чтобы цепь при подъеме не скользила по нему}

Вот, кажется, все. Если кому пригодится мое описание насоса, буду очень рад.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Очень простая байдарка «Радуга»

Н.Л.Плиско

В отличие от других моделей, имеющих традиционный набор корпуса, у этой модели отсутствуют шпангоуты. Весь ее набор состоит из стрингеров — продольных связей (рис. 1, а, б). Все остальные детали можно сделать облегченными, поскольку они выполняют соединительные функции.

Рис. 1.Конструкция байдарки "Радуга":

_{а — общий вид; б — конструктивный мидель; 1 — киль 20х60 мм; 2 — днищевая обшивка (фанера 6–2,3 мм); 3 — днищевой стрингер 45х20 мм; 4 — обшивка борта (фанера)-2,0 мм); 5 — скуловой брус 20х30 мм; 6 — бортовой стрингер 20х20 мм; 7 — привальный брус 20х30 мм; 8, 17 — елань 12х25 мм; 9 — угольник 30х30х3; 10 — фальшкиль 25х30 мм; 11 — карленгс 20х30 мм; 12 — буртик; 13 — комингс 16х50 мм; 14 — наметка; 15 — подушка под буртики; 16 — угольник 3х3х30; 18 — основание сиденья (банки); 19 — сиденье; 20 — продольная подпалубная балка; 21 — карленгс; 22 — основание волнореза; 23 — палубный настил (фанера 6–1,5 мм); 24 — водорез 30х100х500 мм; 25 — планка; 26 — ахтерштевень 30х80х490 мм; 27 — палубный стрингер 16х25 мм; 28 — волнорез; 29 — педаль управления рулем}

Обшивку байдарки делают из фанеры. На палубе толщиной 1,5 мм, на бортах — 2 мм, а днище — 2,5 мм.

Байдарка может нести вспомогательное парусное вооружение. Именно поэтому корпусу придана большая, чем обычно, килеватость — для повышения бокового сопротивления и улучшения остойчивости. В этом случае можно исключить установку шверта и шверцев.